Почему исправная люстра не работает при подключении на потолке?

В электричестве есть всего две неисправности: "есть контакт где не надо и нет контакта где надо"))). Ищите отсутствие контакта, начните с выключателя, снимите крышку и проверьте наличие фазы на вв...

Почему исправная люстра не работает при подключении на потолке?

Люстра перестала включаться. В чём может быть причина?

Лампочки в люстре хорошие, ни одна не перегорела.

В электричестве есть всего две неисправности: «есть контакт где не надо и нет контакта где надо»))). Ищите отсутствие контакта, начните с выключателя, снимите крышку и проверьте наличие фазы на вводном проводе при выключенном выключателе ( для этого нужен «индикатор», продается в любом магазине торгующем электрооборудованием и стоит не дорого), если фаза присутствует, включите и проверьте на отводящих проводах, если есть — выключатель можно закрывать. Переходим к люстре, осматриваем контакты в «патроне» ( предварительно выключив автомат в щитке) если не подгорели — немного отгибаем центральный контакт в сторону цоколя лампы, вкручиваем лампу и включаем автомат и выключатель. Если не горит — приглашаем электрика. Если у вас нет навыков дальше — лучше не лезть.

Прежде всего если люстра не включается просто необходимо есть ли у вас ток в сети.

Ну а дальше все по пунктам.

  1. проверяем лампочки , например на настольной лампе.
  2. проверяем напряжение на входе в люстру и выклюяатель, но для этого необходимо подготовить доступ. И конечно это делается при отключенном напряжении. а вот потом подают напряжение и проверяют щупом, где его нет.
  3. Вот как на рисунке.

И если причина найдена, то ее и устраняют. Для этого либо ремонтируют выключатель или проводку. Но чаще выключатель просто меняют.

Да вы утверждаете в пояснении , что лампочки хорошие и не перегорели, но тем не менее их лучше проверить. И конечно необходимо проверить все контакты.

Поскольку в вопросе не конкретизирован тип включения люстры, то добавлю возможные проблемы для люстр, включение которых идет через пульт дистанционного управления. Такого рода люстры уже несколько лет как начинают отвоевывать свою часть рынка люстр в целом. Люстра не включается с пульта, что делать? Состоит этот тип люстр из галогенного/светодио­ дного блока, реле (управляющий пульт) и приемник, собственно, сигнала. Подсветка переключается в разные режимы, есть и регулировка интенсивности свечения.

Первое действие всегда такое — проверяем, а все ли нормально с батарейками, это особенно актуально, если с выключателя стационарного все идет как надо:

При необходимости делаем замену. Но, бывает и такое, что не работают только некоторые кнопки пульта, тут проблема может быть в контактах — они, или окислились (реже), или попросту загрязнились (чаще). Проверяем, находим проблемные кнопки, чистим контакты. Бывает и такое, что с пультом все хорошо, тогда дело может быть в сигналоприемнике люстры. Тут уже похуже, поскольку он вместе с пультом настроены на определенную частоту и потому менять возможно придется оба девайса. Сначала обесточьте помещение (квартиру), потом люстру нужно снять, коробку раскрыть, блок питания заменить и установить люстру на место.

Галогенные лампы тоже, бывает, из строя выходят, потому требуют замены, но хуже, если стоят светодиоды, поскольку нужен именно такой светодиод, который установлен в люстре, но они быстро модифицируются и в продаже можно и не найти. Бывает, что лампочки нормально работают, а проблема в трансформаторе, их питающем, который нужно заменить.

Если же люстра не реагирует и на пульт, и на стационарный выключатель, то, используя мультиметр, следует напряжение проверить, сами лампы, а также предохранители, возможно дело будет и проводах, которые потеряли целостность. Если все функционирует, то скорее всего все дело в неисправности контроллера, заменить который достаточно сложно для непосвященного, тут требуется помощь профессионала.

Если разом перестали гореть все лампочки, то можно смело не трогать патроны и оставить их в покое. Причина будет скорее всего в выключателе, откройте его (предварительно отключив напряжение)и проверьте контакты, возможно какой нибудь ослаб или подгорел. Ремонт будет состоять или в поджатии провода или очистке его от нагара и заново закручиванием. Если причина не в выключателе, то можно посмотреть контакты в самой люстре, вполне возможно скрутка (а обычно так соединяются провода в люстре) окислилась или ослабла. Если и там всё в порядке, останется смотреть распредкоробку из которой идут провода к люстре, скорее всего нет контакта именно там. Вот, пожалуй и все причины неисправности люстры.

Перестала включаться — это когда вы щёлкаете выключатель, а лампочки не горят, хотя они (лампочки) все исправны. Если это так, то начинаем комплексную диагностику всей системы электропитания люстры. Я могу предложить следующую схему, которую использую при таких проблемах, если не чувствуется явная проблема в выключателе:

  1. Сначала обесточим проводку во всей цепи электропроводки, потом откручиваем лампочку, лучше всего все лампочки и цоколя с патронов. Осматриваем провода, припаянные либо зафиксированные к патрону. Подаём ток и контрольной отвёрткой или тестером проверяем наличие электричества в самих проводах. Алгоритм таков, если есть ток, тогда смотрите соединение провода с патроном или усики патрона, которые прилегают к цоколю лампочки, если тока нет, то переходим к следующему пункту.
  2. Откручиваем крышку, которая закрывает выход провода с потолка и вход в систему люстры, опять же предварительно обесточив электропроводку. В этом месте присутствует соединение, возможно в виде колодки или скрутки. Место проблемное, так как зачастую там соединяются разные сплавы провода. Также осматриваем внешние повреждения и подав ток, диагностируем присутствие электрического тока в проводе. Если он есть, тогда проблема в соединении, либо в проводке самой люстры. Если нет, то переходим к выключателю.
  3. Снимаем защитную декоративную крышку с выключателя и осматриваем внутренности, напоминаю — предварительно обесточив электропроводку. Осмотрев всё визуально, подаём ток и проверяем вход и выход тока при включении, скорее всего проблема будет на соединениях.
  4. Если нет даже прихода тока к выключателю, тогда в 96% случаях от выключателя поднимаемся вверх и находим там под самым потолком коробку распределительную, она будет заклеена обоями, проверяем проводку там.

Схематически практически всегда электропровода по комнате распределяются так:

Фаза и напряжение есть, но не работают светильники.

Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше.
Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

имхо, где-то ноль все-таки «неконкретно» отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет

andrewkhv, спасибо за ответ.
Как проверить отгорание ноля? Есть способы?

подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?

надежнее всего — все обесточить, распотрошить распайки и тестером прозванивать на обрыв провода. хотя особого смысла нет -надо искать откуда ноль взять, от того же вентилятора например. хотя исключить из работы поврежденный участок очень даже полезно, во избежание утечек тока на стены, например, если изоляция проплавилась в месте повреждения жилы.

не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел.
Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек

+100. проверить обязательно.

Всё понял.
Сегодня/завтра попробую.
Для начала от распределительной коробки в коридоре, напрямую кину ноль на светильники, а фазу оставлю прежнюю. Благо всё рядом — в распред коробку приходят два провода из щитка и превращаются в хаос
Если проблема в ноле, то придется протягивать новый, а старый откусывать.

И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление?

Сейчас проверил тестером фазу в ванной.
Она есть даже при выключенном выключателе. Ещё два дня назад такого не было

проще всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т.е. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.

Arh написал :
Она есть даже при выключенном выключателе.

О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

andrewkhv написал :
още всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода — темно

andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах

Читайте также  Как подключить двухтарифный счетчик электроэнергии

она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.

выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.

andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд

andrewkhv написал :
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе

Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) — просто уточнил

конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

andrewkhv написал :
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда. даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером

Arh написал :
Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше.
Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

О! хех, недавно только какулю такую устранял.

Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой.
Нужно прозвонить провода на целостность обязательно.
А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан

Как самостоятельно отремонтировать люстру

При поломке некоторые люди предпочитают купить новый осветительный прибор. Однако более практичным вариантом является ремонт люстр. Еще больше сэкономить можно, отремонтировав светильник своими руками. Однако в этом случае понадобятся определенное знание предмета и практические навыки.

Поиск проблемы

Вначале ищут источник проблемы, из-за которой люстра пришла в неисправное состояние.

Выключатель

Если лампы исправны, но освещение не работает, первое, что нужно проверить, — выключатель. Чаще всего причина поломки в выгоревших контактах, из-за чего электричество не попадает на патроны осветительного прибора. После разборки выключателя осматривают проводники как на входе, так и на выходе. Также проверяют состояние контактов. В ходе ремонта зачищают контакты до металлического блеска и собирают корпус в обратном порядке.

Обратите внимание! Если перестала включаться часть лампочек в люстре с несколькими осветительными группами, проблема обычно состоит именно в выгоревших контактах.

Кроме внешнего осмотра, следует проверить наличие тока, подводимого к корпусу. Также проверяют, имеется ли напряжение дальше по цепочке — непосредственно до люстры. Проверку осуществляют при помощи отвертки-индикатора. Светильник работает нормально, когда после касания отверткой к клемме загорается световой диод рукоятки.

Обратите внимание! Если лампочка не загорается после первого нажатия, но при повторных включается, проблема обычно в выключателе.

Бывает так, что не работает только одно гнездо. При этом проверка выключателя показывает его исправность. Проблема заключается в патронах или качестве проводки.

Лампочки

Вначале проверяют физическую целостность вольфрамовой нити (речь о лампочке накаливания). Достают лампу из патрона и на свету проверяют ее на наличие обрыва нити. Целая нить указывает на исправность.

Также следует протестировать целостность цепи. Для этого понадобится мультиметр. Один из щупов устройства устанавливают на резьбу, а второй — на торец источника освещения. Движение стрелки прибора свидетельствует об исправности лампы. Остающаяся без движения стрелка указывает на необходимость замены лампочки.

В случае со светодиодной лампой тоже осуществляется прозвон мультиметром. Случается, что один из диодов в последовательной цепи вышел из строя, из-за чего не работает вся люстра.

Электропроводка

Причиной отсутствия свечения люстры может быть неисправность проводки. Следует проверить наличие напряжения. Для этого демонтируют светильник, чтобы получить доступ к отведенным от распредкоробки проводникам. Проверку напряжения выполняют с помощью индикаторной отвертки.

В случае со старой электропроводкой из алюминия часто встречается нарушение целостности проводов. При переломленном проводе происходит обрыв контакта. Исправляют положение путем наращивания старого провода, чтобы подключить его к корпусу люстры. Однако более надежный вариант — замена проводки на современную.

Обратите внимание! Если напряжение от распредкоробки подтверждено, но после нажатия клавиши на выключателе все равно не горят лампочки, — проблема в самом светильнике.

Ремонт люстры

Чтобы починить люстру, разбирают ее корпус и проверяют места стыков между проводами. Также особое внимание обращают на состояние изоляционного слоя. Нередкая причина неисправности — короткое замыкание, после которого отгорает один из проводников.

Кроме того, обязательной проверке подлежат патроны для ламп. Особенно часто выходят из строя элементы китайского производства. Если причина в патроне, он ремонту не подлежит, данную деталь меняют на новую.

При вышедшем из строя балластном конденсаторе, зачищают отходящий от него провод и подключают мультиметр. Нормальный уровень напряжения указывает на выход из строя последовательной цепочки ламп. При отклонении напряжения от нормы меняют конденсатор.

Совет! Если замена лампы не дает положительного результата, рекомендуется обработать плату обезжиривающим раствором.

Если люстра не включается, причиной проблемы может быть реле управления. Работоспособность устройства проверяют мультиметром с подключенным к нему проводником от реле. В случае нахождения неисправности заменяют реле на новое.

Другие проблемы

Выше рассказано о наиболее часто встречающихся неисправностях. Однако те, кто решил самостоятельно отремонтировать люстру, сталкиваются и с другими:

  1. Несовместимость новых ламп со старыми моделями люстр.
  2. Некачественная скрутка проводников. Недостаточно скрученные жилы не позволяют обеспечить нормальный контакт, что приводит к проблемам с освещением.
  3. Несоответствие мощности вкручиваемых ламп потребностям. Например, люстра рассчитана на четыре 60-ваттных лампочки, а установлено четыре 100-ваттных источника света. По этой причине из строя выходят не только блоки питания, но и трансформаторы.
  4. Перегорание предохранителей. В корпусах современных люстр предохранители используют для разрыва цепи в случае короткого замыкания. Ремонтные работы в данном случае заключаются в необходимости найти сгоревший предохранитель, демонтировать его и установить новый компонент.
  5. Обрыв люстры. Происходит обрыв при механическом воздействии на прибор или в случае некачественного подвешивания (слабое крепление).

Ремонт светодиодных люстр

Для работы светодиодных приборов применяют трансформаторы. Чтобы проверить исправность этого компонента, используют мультиметр. Если трансформатор исправен, обращают внимание на работу диодов. Проверку выполняют с помощью 9-ваттной батарейки и резистора. Каждый светодиод проверяют последовательно. Если неисправный диод найден, выполняется замыкание. По окончании ремонтных работ конструкцию собирают в обратном порядке.

Когда недавно установленные светодиодные лампы начинают мерцать, проблема кроется в несовместимости с диммером. Некоторые виды диодных лампочек не будут исправно работать с этим устройством. Совместимы с ним лишь диммируемые светодиодные лампы.

Ремонт галогенных люстр

Основной причиной неисправности галогенных люстр считаются некачественные контакты. Чтобы решить проблему, их очищают. Также проверяют правильность стыковки проводников. Все соединения в распредкоробке и напряжение на выходе должны точно соответствовать стандартам. При отсутствии внешних повреждений, для диагностики понадобится мультиметр. Ноль, полученный по результатам измерения, указывает на необходимость замены трансформатора.

Люстры с пультом дистанционного управления

Осветительные приборы с пультом управления часто ломаются. Главные признаки выхода из строя таких люстр:

  • несмотря на передачу сигнала с пульта ДУ, лампы не загораются;
  • не функционируют отдельные режимы, происходит самопроизвольное отключение люстры;
  • одни и те же режимы не работают при управлении с пульта, но функционируют при переключении вручную;
  • происходят не вызванное никакими действиями человека мерцание, самопроизвольное переключение между режимами.

Перечисленные проблемы наиболее распространены, но редко встречается сочетание сразу нескольких из них. Обычно требуется замена 1 или 2 компонентов люстры с дистанционным управлением.

Поиск проблемы в светильнике с пультом ДУ начинают с проверки батареек. Если установлены новые, но люстра все равно не работает, следующая возможная причина неисправности — контроллер.

Разные группы ламп чаще всего подключают отдельными блоками. Данные элементы соединяются при помощи контроллера. Распространена ситуация, когда он запускает только некоторые модули устройства. В этом случае понадобится его замена.

Читайте также  Характеристики и схема подключения УЗМ-3-63

Бывает, что свет не включается ни с помощью пульта дистанционного управления, ни при нажатии выключателя. В данном случае следует обратить внимание на количество нерабочих компонентов. Одна лампа может перегореть. Однако, когда не работают все лампочки, вероятная проблема в электронном трансформаторе. Данный элемент меняют на новый, работая при этом в чистых перчатках.

Ремонт хрустальной люстры

Наиболее частая проблема с люстрой из хрусталя — отламывание элементов конструкции вследствие механического воздействия. Обычный клей в данном случае не является решением проблемы, поскольку шов после склеивания будет заметен. Поэтому рекомендуется использовать особый — силикатный клей.

Перед приклеиванием хрустального осколка подготавливают поверхность, чтобы придать ей лучшую адгезию. Для этого хрусталь промывают мыльным раствором, а затем просушивают и обезжиривают. Еще один результат правильной подготовки поверхности — шов будет менее заметным.

На хрусталь наносят клей, после чего соединяют элементы и некоторое время удерживают, чтобы они схватились. Затем при помощи куска ткани удаляют излишки клея с поверхности осветительного прибора. Через несколько часов детали склеятся окончательно и люстра будет готова к эксплуатации в обычном режиме.

Что делать, если не работает люстра

Вы заходите в комнату, включаете выключатель, но люстра не загорается, хоть лампы целы и на месте. Прежде чем покупать новую люстру, необходимо все проверить, возможно, не работает выключатель или где-то окислился контакт.

При поиске неисправности следует помнить: во времена СССР разводка часто делалась так, что выключатель прерывал нулевой провод, согласно современных требований выключатель обязательно должен разрывать фазный провод. Поэтому на сегодняшний день в квартирах присутствуют оба варианта, что может вызвать дополнительные сложности.

Для примера возьмем люстру с двумя группами ламп, каждая из которых включается своей клавишей выключателя (Рис. 1).

Если не работают все лампы, следовательно, неисправность следует искать в общей части схемы для обеих групп ламп. А это участок от коробки до выключателя (участок 1-2), от коробки к лампам ( участок 6-8) и сам выключатель.

Лучше начать с выключателя, потому что к нему добраться проще всего. Для этого необходимо снять клавиши и декоративную рамку, что легко делается с помощью индикаторной отвертки. Имеем три клеммы (точки 2,3 и 4), одна из которых расположена напротив других двух и является подводящей (Рис. 2).

Рисунок 1 – Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием фазного провода

Рисунок 2 – Клеммы выключателя

Отключив выключатель, с помощью индикаторной отвертки проверим фазу на подводящей клемме (точка 2). Её наличие означает, что мы имеем схему с прерыванием фазного провода, показанную на рис.1 и провод от коробки до выключателя цел (участок 1-2).

Включив выключатель, проверим фазу на отходящих клеммах (точки 3 и 4), её наличие означает, что выключатель рабочий.

Сняв основание люстры, найдем под ним три скрутки или клемную колодку на три клеммы (Рис.3).

Рисунок 3 – Группы ламп люстры

Включив обе клавиши выключателя, проверим напряжение между точками 5,7 и 6. Если напряжение есть, следует заменить люстру. В ином случае прикоснемся к каждому из контактов индикаторной отверткой, если на всех них есть фаза, то неисправен нулевой провод от коробки к люстре (6-8). Иногда он переламывается на выходе из потолка, реже окисляется контакт в коробке или контакт на люстре. Если на всех трех клеммах нет фазы, то неисправны провода от выключателя к группам ламп (участок 3-7 и участок 4-5), что бывает редко.

Теперь рассмотрим случай, если фазы на подводящей клемме (точка 2) выключателя нет, в выключенном его состоянии. Но при этом на отходящих клеммах фазы есть (точки 3 и 4), это означает, что мы имеем схему, показанную на рис. 4.

Рисунок 4 – Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием нулевого провода

Необходимо снять и прозвонить выключатель, если он рабочий, то поврежден нулевой провод от коробки к выключателю (участок 1-2). Нужно, прежде всего, посмотреть на выходе из стены в подрозетник и в распределительной коробке.

Если на всех трех клеммах (точки 2,3,4), при отключенном выключателе нет фазы, то поврежден фазный провод, независимо от схемы соединения. Советуем почитать: Как найти фазу и ноль с помощью индикаторной отвертки или мультиметра

Чтобы разобраться до конца, можно включить выключатель, взять рабочую фазу с розетки и измерить напряжение между ней и клеммами люстры (точки 5,6,7). Если в одном из трех случаев появится напряжение, поврежден фазный провод от коробки к выключателю. Если в двух из трех случаев появилось напряжение, поврежден фазный провод от коробки к люстре.

Следует учесть, что при монтаже провода не прокладываются от выключателя прямо к люстре (участок 4-5 и 3-7), а проходят через распределительную коробку.

Если обнаружилась неисправность провода на любом участке, смотреть стоит в местах выхода его из стен, именно там он чаще всего переламывается.

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

  • Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
  • Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

  • игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
  • подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2 ). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Как подключить люстру. Ошибки подключения. Часть 2.

05 Авг 2015г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В первой части статьи мы разобрали варианты ошибочного подключения двойного выключателя, а также рассмотрели его работу при перепутанных местами фазы с нулем.

В этой части мы рассмотрим основную ошибку подключения люстры, которую допускают при неправильном подключении нулевого провода люстры к потолочным проводам. Именно из-за неправильного подключения нуля одна половина ламп люстры светит нормально, а в другой половине лампы светят в половину накала или вообще не включаются.

Стандартная схема подключения люстры подробно описана вначале статьи, и поэтому здесь ее работу рассматривать не будем, а сразу рассмотрим вариант подключения нулевого провода люстры (точка 7) к выходному контакту L1 выключателя.

При нажатии левой клавиши выключателя фаза L через точки (2) и (7) попадает на нулевой провод люстры и лампы HL2, HL3 зажигаются. При выключении клавиши лампы гаснут. Стрелки показывают направление движения фазы.

Если при включенных лампах HL2 и HL3 нажать правую клавишу, то лампа HL1 не включится. Это объясняется тем, что на оба вывода лампы HL1 подходит фаза: с одной стороны фаза приходит через выходной контакт L1 выключателя, точку (7) и нулевой провод люстры (синего цвета), а с другой стороны через выходной контакт L2 выключателя, точку (5) и фазный провод люстры. А для того, чтобы лампа зажглась, на ее выводы надо обязательно подавать и фазу и ноль.

Теперь если при включенных обеих клавишах отключить левую, то лампы HL2 и HL3 будут еле-еле тлеть, а лампа HL1 светить в неполную яркость. Это объясняется тем, что при отключенной фазе в точке (7) лампы HL2, HL3 становятся в качестве нулевого провода, обладающего некоторым сопротивлением, величину которого образуют нити накала этих ламп. То есть второй вывод лампы HL1 соединяется с нулем N через нити накала ламп HL2 и HL3.

Следующий ошибочный вариант, это когда ноль подключен к фазному выводу люстры в точке (5). При таком подключении основной становится правая клавиша и именно от ее положения зависит, в какой комбинации, и с какой яркостью будут светить лампы. В данном случае лампа HL1 будет нормально работать при включении и отключении правой клавиши.

Если при включенной правой клавише включить левую, то лампа HL1 останется гореть, а вот пара ламп HL2, HL3 не включится, так как на оба вывода каждой лампы будет приходить фаза: на левые выводы фаза приходит через выходной контакт L1 выключателя и точку (6), а на правые выводы фаза приходит через выходной контакт L2 выключателя и точку (7).

Ну и еще остался момент, когда при обеих отключенных клавишах включить левую, то лампа HL1 будет светить чуть тускло, а лампы HL2 и HL3 еле-еле тлеть.

И уже по сложившейся традиции ролик, в котором наглядно видно, как ведет себя люстра при ошибочном подключении ее нуля.

Вот мы и разобрали варианты с ошибочным подключением нуля. Теперь если при подключении люстры у Вас возникнут проблемы такого характера, то Вы без труда найдете ошибку в подключении люстры, а заодно разберетесь в подключении двойного выключателя.
Удачи!

Алексей Бартош/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Gk-Rosenergo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: