Безопасно ли заземление кессона?

Привет знатокам электрики. Хочу сделать землю в гараже. Имеется погреб в гараже сваренный из листа железа, глубина около 2х метров. И теперь вопрос можно ли его использовать в качестве земли ?

Безопасно ли заземление кессона?

Вопрос по электрики

Привет знатокам электрики. Хочу сделать землю в гараже. Имеется погреб в гараже сваренный из листа железа, глубина около 2х метров. И теперь вопрос можно ли его использовать в качестве земли ?

Комментарии 73

1.7.109. В качестве естественных заземлите-
лей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные кон-
струкции зданий и сооружений, находящиеся в
соприкосновении с землей, в том числе желе-
зобетонные фундаменты зданий и сооружений,
имеющие защитные гидроизоляционные по-
крытия в неагрессивных, слабоагрессивных и
среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проло-
женные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических
сооружений, водоводы, закладные части затво-
ров и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектри-
фицированных железных дорог и подъездные
пути при наличии преднамеренного устройства
перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металличе-
ские конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных
кабелей, проложенных в земле. Оболочки ка-
белей могут служить единственными заземли-
телями при количестве кабелей не менее двух.
Алюминиевые оболочки кабелей использовать в
качестве заземлителей не допускается.
1.7.15. Заземлитель — проводящая часть или
совокупность соединенных между собой про-
водящих частей, находящихся в электрическом
контакте с землей непосредственно или через
промежуточную проводящую среду.
1.7.16. Искусственный заземлитель — зазем-
литель, специально выполняемый для целей за-
земления.
1.7.17. Естественный заземлитель — сторон-
няя проводящая часть, находящаяся в электри-
ческом контакте с землей непосредственно или
через промежуточную проводящую среду, ис-
пользуемая для целей заземления.
1.7.18. Заземляющий проводник — прово-
дник, соединяющий заземляемую часть (точку)
с заземлителем.
1.7.19. Заземляющее устройство — совокуп-
ность заземлителя и заземляющих проводни-
ков.

Отсюда ВЫВОД: можно! Я бы дополнительно сделал надежную (сваркой) электрическую связь с остальными металлоконструкциями гаража (рельсы, ворота, арматуру и пр.)

Ни в коем случае! Возле гаража пророй траншею глубиной не менее 20 сантиметров (для исключения коррозии) длинной 6 метров в сторону куда-нибудь или параллельно на 1,5-2 вынеси от гаража. Вбей 6 электродов длинной 1,5-2 метра (6 шт. наверняка, для плохого грунта) с расстоянием не меньше метра между ними обвари и зарой, а конец заведи себе. Обваривай полосой или арматурой сечением не менее 10 квадрат(не менее сечения питающего кабеля). Этого будет достаточно.
Работаю в электролаборатории, постоянно с этим сталкиваться приходится.

Я не электрик, но где-то читал, что неправильно сделанное заземление хуже, чем его отсутствие. У себя в гараже решил не экспериментировать. Буду ставить УЗО.

УЗО без заземления должным образом сработает ?

Будет. Заземление и УЗО по сути два разных способа решения одной проблемы. Только от поражения током надо узо ставить максимум на 30 мА (ток утечки).

Немного не правы. Да, УЗО работает без заземления, но получить удар током шанс есть. Допустим, в гараже есть металлический стол, на нем стоит наждак, стол никак не заземлен, стоит УЗО. Фазный провод стал пробивать на станину, а она на стол. Так как ток никуда дальше стола не уходит, то он по суть не является проводником, а значит нет утечки тока из цепи и УЗО не сработает. А если стол будет заземлен, то ток пойдет в землю, УЗО увидит дисбаланс (утечку) и сработает.

Да, все так, поэтому УЗО надо ставить качественное, тогда в момент касания верстака под напряжением УЗО отключит цепь раньше, чем вы получите удар током.

Neuderjimiy

Немного не правы. Да, УЗО работает без заземления, но получить удар током шанс есть. Допустим, в гараже есть металлический стол, на нем стоит наждак, стол никак не заземлен, стоит УЗО. Фазный провод стал пробивать на станину, а она на стол. Так как ток никуда дальше стола не уходит, то он по суть не является проводником, а значит нет утечки тока из цепи и УЗО не сработает. А если стол будет заземлен, то ток пойдет в землю, УЗО увидит дисбаланс (утечку) и сработает.

Это уже не говоря о том, что УЗО должно быть и при наличии заземления.

Такой бред все пишут, лишь бы написать. «Земля запитана от каркаса ворот» надо же было додуматься. А может наоборот? «Для этого земля и нужна, чтобы УЗО ставить» — Кто вам такое сказал? Встречный вопрос, в какое место на УЗО подключается заземлящий проводник и как он там работает?
По сути: Открываешь ПУЭ и ПТЭЭП, открываешь главу про заземление и читаешь. Тупо цитировать «библию» электриков не буду. Отвечу проще. Только уголок не менее 30*30 мм, длиной не менее 3 м, забивается треугольником, сваривается стальной полосой, приваривается болт, к нему прикручивается заземляющий проводник, сечением не менее сечения питания сети, т.е. 10-16 мм2. И вот к нему цепляйте всё металлическое в гараже. Даже может работать как нулевой проводник, (только со старыми счётчиками).

А еще добавлю: в заголовке последняя буква не верная. Нужно было писать «е».

Работаю электриком и скажу что заземлить можно все, но будет ли работать так как надо, если тупо приварить болт в листу то работать будет но не так, будет большое сопротивление, арматуру так же нельзя использовать в качестве заземляющего устройство.

А если ты забьешь какой нибудь уголок 4х метровый то сопротивление будет порядка 100Ом.

Ящик не является закрытым контуром. Поэтому внутри него не безопасно. Если штырь, то очень длинный — до 25 метров дом заземляют, проще контур (треугольник) закопать подальше от гаража и на него завести землю.

Я где-то это уже писал, но уж очень хорошая цитата:
— А можно эту ягоду есть?
— Можно, только отравишься…
(Спортлото 82)

Так не делают… и нельзя… может что-то где-то пробивать даже и не зная током бахнет в погребе… да молния если вдруг фиганёт, подвал окажется микроволновкой))) легче прут или трубу вбить в землю)

Электро шкаф 2м может получитьсь. Нехилая духовка.

я бы не стал использовать стены как проводник…

Опасно: как не надо делать заземление

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.

Как же правильно выполнить подключение к контуру заземления? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Опасность заземления в квартире

В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным.

Вот одна из них. Многие бытовые электроприборы (стиральная машина, микроволновка, холодильник и т.д.) следует подключать к розеткам с заземлением, иначе можно получить удар током от металлических поверхностей (например, от раковины). Частая ошибка – покупка розетки с заземляющим проводником в надежде, что при ее установке появится и заземление.

Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы.

Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.

Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.

Именно поэтому заземление на отопительную систему не допустимо. На первый взгляд этот способ выглядит простым и надежным, но в конечном итоге вы можете получить удар тока, прикасаясь к батарее.

Ошибки при подключении заземления в частном доме

Если вы живете в частном доме, то важно внимательно отнестись к расчету металлического контура заземления. Важно, чтобы в случае попадания молнии он мог выдержать удар и выполнить отвод электричества в землю.

При варке контура не стоит экономить на материалах, поскольку некачественная продукция может не справиться с поставленной задачей.

Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.

Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.

Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.

Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.

Безопасно ли заземление кессона?

Создание автономной системы водопровода путем бурения и оснащения скважины будет неполным без обеспечения защиты оголовка обсадной трубы. Эффективных вариантов здесь два – установка кессона или скважинного адаптера. Каковы особенности каждого способа защиты скважины? Какой вариант и при каких условиях будет лучшим?

Кессон для скважины: виды и характеристики

При разнообразии материала изготовления – металл, пластик, бетон, кирпич – кессон представляет собой защитную конструкцию, устанавливаемую на устье скважины. Вверху кессона имеется люк для доступа к оборудованию, размещаемому внутри этой емкости.

Для кессона обязательна герметичность, поскольку скважину необходимо защищать от просачивания воды с поверхности (дождевых осадков, снеготаяния).

Другим негативным фактором, требующим защиты, являются морозные зимы. На водоносный горизонт низкие температуры не влияют, поскольку он залегает намного глубже уровня промерзания грунта. Но для вывода скважины заморозки опасны, поскольку вызывают обледенение водопроводных труб и насосного оборудования. Полностью погруженный в землю кессон своей нижней частью выводится ниже границы промерзания грунтовых слоев, его стенки и люк дополнительно утепляются.

Надежность кессона, особенно выполненного из металла, позволяет уберечь водопроводное оборудование (наружный насос, запорную арматуру, автоматику, фильтры и др.) от любых внешних угроз и обеспечить доступ к нему в любых погодных условиях.

Кессон может выполняться различной формы – как круглой (наиболее популярна), так и квадратной или прямоугольной. Заглубленная емкость изготавливается чаще всего из стали или пластика. Дешевле выполнить бетонный или кирпичный кессон, однако его нелегко гидроизолировать – поверхностные воды будут проникать внутрь и, что хуже, просачиваться вглубь скважины между внешними стенками обсадной трубы и грунтом.

Металлический кессон. Производится круглой или прямоугольной формы, имеет менее широкую горловину, чем основной корпус. Соединение между стальным кессоном и скважинной трубой выполняется сваркой. После размещения в подготовленном котловане металлическая емкость засыпается землей. Снаружи остается заметным только горловина с люком, выступающая над грунтом на 150-200 мм.

Читайте также  Как узнать, кому принадлежит столб ЛЭП?

Металл является хорошим проводником тепла (теплопроводность порядка 45,4 Вт/м∙град), поэтому минимальная высота стального кессона составляет два метра. Для антикоррозийной защиты корпус емкости прокрашивается внутри и снаружи специальной краской, его внешние стенки защищаются обмазочной гидроизоляцией. В верхней части емкость кессона отделывается изнутри утеплительным материалом, также размещаемым на внутренней стороне крышки.

Основной недостаток металлического кессона заключается в его подверженности коррозии. Поэтому перед закладкой бункера в грунт предпринимаются повышенные меры защиты его наружных поверхностей от прямого контакта с влагой (влажным грунтом). Заметим, что стальной кессон массивен, его установка ведется только при помощи подъемной спецтехники.

Пластиковый кессон. Корпус емкости выполняется из ПНД, толщина стенок около 20 мм. Конструкция значительно легче стального кессона, установка выполняется без найма автокрана. Пластиковая защита водопроводного колодца не подвержена коррозии и прослужит в качестве подземного кессона полный срок службы самой скважины (свыше 30 лет).

Кессон из пластика низкого давления не нуждается в утеплении, поскольку теплопроводность у пластика очень мала (0,41-0,44 Вт/м∙град). Такие емкости изготавливаются фабричным производством, они полностью герметичны и не нуждаются в гидроизоляции.

Основной недостаток пластикового кессона – его стенки более хрупкие, чем у стальной емкости. И при интенсивных подвижках грунта, например, при морозном пучении, корпус бункера из ПНД может треснуть. Впрочем, правильный монтаж пластикового кессона позволит свести риски повреждения стенок емкости к минимуму.

Особенности скважинного адаптера

Это разъемное приспособление, позволяющее вывести водоподъемную трубу от погружного насоса насквозь через стенку обсадной колонны скважины. Благодаря адаптеру вывод водопровода выполняется ниже глубины, на которую промерзает грунт и при полной герметичности соединения.

Разъемных частей в конструкции скважинного адаптера две:

  1. наружная часть. Перед ее монтажом к обсадной трубе требуется подготовить отверстие. Данный конструктивный элемент адаптера встраивается в отверстие через резиновые уплотнители, для его фиксации снаружи обсадной трубы используется накидная гайка;
  2. внутренняя часть. Она крепится к оголовку трубы ПНД, подсоединенной к погружному насосу перед его вводом в обсад скважины. Внутренняя часть опускается вместе с присоединенными к ней трубами ПНД и насосом в обсад, подводится к наружной части (ответной) и соединяется с ней клиновым соединением «ласточкин хвост».

Для спуска в скважину к внутреннему элементу адаптера привинчивается специальная штанга, удерживающая насос и водоподъемную колонну труб в процессе их ввода в обсадную трубу. Накручивание штанги выполняется в несквозное отверстие с резьбой, имеющееся в верхней части съемного элемента скважинного адаптера.

Слив воды из водопроводной системы выполняется просто – к съемной части адаптера прикручивается штанга с боковыми ручками, приподнимается немного вверх и частично размыкает соединение с ответной частью, отчего вода из домового водопровода самотеком идет в скважину. Главное перед этим отключить насос и открыть водопроводные краны в доме для понижения давления в водопроводе.

Впрочем, имеется более простой способ слива воды – встраивание в водоподъемные трубы, идущие от насоса к адаптеру, специального сливного клапана. Он монтируется под внутренним адаптерным элементом при помощи латунного тройника или прижимной седелки. Главное правило монтажа – сливной клапан должен быть ниже глубины промерзания грунта.

Недостатками скважинных адаптеров являются:

  • 30 мм выступ ответной части адаптера внутрь сечения обсадной трубы. Необходимо выбирать диаметр погружного насоса с учетом этого препятствия;
  • только одна водопроводная труба на выходе из скважины. Т.е. напрямую вывести из оборудованной адаптером скважины два отдельных водопровода (к примеру, на полив и в дом) невозможно;
  • адаптерная разъемная конструкция годится для установки исключительно на стальных обсадных трубах. На трубах нПВХ тоже ставят, но при условии небольшой глубины скважины на свой страх и риск. Стенка пластиковой трубы недостаточно устойчива к динамическим нагрузкам (ПНД трубы), воздействующим на нее через адаптер при работе насоса. Может ослабнуть герметичность соединения в конструкции адаптера, либо лопнуть труба в зоне его монтажа;
  • сравнительно небольшой срок службы резиновых уплотнителей (прокладок, колец) – порядка 5 лет. Для стабильной герметичности разъемных соединений между частями скважинного адаптера требуется менять полный комплект уплотнителей раз в 4-5 лет.

Отметим, что для предотвращения потери герметичности у адаптерной конструкции под влиянием крутящего усилия от насоса, возникающего при каждом его запуске, понадобится специальный компенсатор стартового крутящего момента.

В каких случаях скважинный адаптер лучше кессона

Это приспособление для водоотведения из скважины стоит в несколько раз дешевле кессона, что мотивирует владельцев дачных коттеджей выбирать именно его. Однако стоимость построения и оборудования скважины многократно выше любой конструкции для защиты ее оголовка. Следует внимательно оценить долговременные последствия выбора.

Вариант с адаптером удобен для скважин, созданных на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Последние способны выдавить гидроизолированный (стальной или пластиковый) кессон, протолкнув его вверх даже вместе с обсадной трубой, если та короче 12 м. Что касается кессона из бетонных колец или кирпичной кладки, то при высоком уровне грунтовых вод строить их на участке бесполезно – будут постоянно затапливаться. Лишь оснащение металлической обсадной трубы скважинным адаптером позволит обустроить автономный водопровод эффективно при высоких грунтовых водах.

В остальных случаях выбирать адаптер для скважины следует, если:

  1. скважина не глубже 50 м. Поднимать, опускать и перемещать массивную колонну труб с насосом, чтобы попасть в крепление ответной части адаптера или чтобы разъединить соединение «ласточкин хвост» — это тяжелая работа;
  2. скважина круглогодичного использования. Вынимать водоподъемные трубы из обсада осенью, чтобы поставить обратно в конце весны – занятие трудное, но дело не в этом. Чем реже выполняется размыкание частей адаптера, тем дольше и без протечек прослужат его уплотнители.

В обоих случаях крайне важно, чтобы адаптерный вывод водопровода размещался на двухметровой глубине под землей, а проводящие воду трубы тянулись ниже глубины промерзания грунта (с учетом уклона от дома к скважине!).

Когда кессон для скважины лучше адаптера

Кессонная конструкция защиты скважины обеспечивает наилучшие условия безопасной работы системы автономного водоснабжения. Тип скважины, ее глубина, сложность технологического оборудования и режимы эксплуатации при оснащении оголовка значения не имеют. Кессон подходит любым скважинам, но лишь при условии его полноценного и правильного построения, грамотного монтажа.

Вывод водопровода из обсадного колодца в кессоне возможен по нескольким направлениям, например, к жилому коттеджу, к гаражу и к огороду. Для каждой водопроводной линии можно сделать самостоятельный слив.

Объем кессона достаточен, чтобы расположить в нем полную систему водоснабжения, включая мембранный бак, автоматику давления насоса и фильтры водоподготовки. При этом понадобится построение двухтрубной вытяжной вентиляции.

В условиях сезонного проживания в загородном доме сливать воду из размещенных в кессоне приборов незачем. При правильно выполненном заглублении и грамотном устройстве кессона оборудование в нем не зимой не промерзает, нужно слить только трубы, проведенные от водопотребителей к скважине.

Для загородных коттеджей постоянного проживания полное оснащение кессона приборами не нужно. Достаточно установить в нем лишь оголовок скважины и компрессионные фитинги, смонтировав остальное оборудование в техническом помещении внутри дома. Это упростит обслуживание приборов и тогда кессон чаще одно-двух раз за год открывать не потребуется.

Что касается участков с высокими грунтовыми водами, то технология закладки кессонов для них давно отработана – блокирование возможного «всплытия» креплением к плитной подложке из бетона, заливки снаружи днища с подготовленными грунтозацепами жидким бетоном, отсыпка по краям сухой пескоцементной смесью.

Отметим, что выпуск обсадной трубы внутрь кессона правильнее выполнять через эластичную муфту, обеспечивающую герметичность емкости бункера при пучении грунта и при выталкивании грунтовыми водами.

Адаптер или кессон? Как лучше обустроить скважину на участке? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Обустройство автономного водоснабжения частного дома не ограничивается бурением водоносной скважины. Немаловажный этап – обеспечение защиты стыка обсадной колонны с питающим трубопроводом. Сегодня для этого существует две различных технологии: кессон и скважинный адаптер. Рассмотрим подробнее, что они собой представляют, в чем различие этих вариантов, их преимущества и недостатки.

Кессоны

Кессон представляет собой объёмную камеру, монтируемую в углублении вокруг оголовка. Она может быть пластиковой, бетонной или металлической. Главная задача кессона – защитить верхнюю часть обсадной трубы и стыкующегося с ней трубопровода, снабжающего водой дом, от внешних воздействий.

Какие это могут быть воздействия? Прежде всего, это обеспечение стабильного температурного режима, не допускающего перемерзания водопровода в зимнее время. Для этого кессон тщательно утепляется и снабжается герметично закрывающимся люком. Также рекомендуется заглублять его ниже уровня промерзания почвы, и уже в этом месте оборудовать отвод к домашнему трубопроводу.

Другая функция кессона заключается в защите скважины от разных внешних загрязнений. Благодаря герметичной крышке, внутрь оголовка не будет заноситься пыль и мелкий мусор, не будут попадать дождевые и талые стоки. Этим обеспечивается чистота питьевой воды, подаваемой в дом, предотвращается возможное заражение ее патогенными микроорганизмами.

Также кессон создает защиту частей скважины от механического воздействия, различных падающих предметов, способных повредить трубу или оголовок. Например, при нечаянном наезде автомобилем, или в результате падения на них разных массивных предметов, таких как крупные ветки или элементы кровли при сильном ветре. Все жизненно важные части системы водоподачи в данном случае располагаются под землей, а снаружи защищены кессонной камерой, лишь слегка выступающей над уровнем почвы.

Несмотря на компактные размеры, внутренний объем кессона вполне достаточен для размещения в нем оборудования для водоподачи:

  • насоса, если применяется его наружный вариант;
  • гидроаккумулятора;
  • фильтрующих устройств;
  • и системы автоматического управления.

Здесь они будут достаточно защищены от воздействия минусовых температур и возможного причинения механических повреждений.

Разновидности кессонов

На рынке сегодня представлены кесонные конструкции нескольких типов, различающихся, в основном, материалом изготовления.

Бетонные кессоны

Они представляют собой защитную камеру вокруг скважины, которая монтируется из уже готовых железобетонных колец. Реже ее стенки заливаются из монолитного бетона, в установленную заранее опалубку.

Такие конструкции долговечны, практически не подвержены разрушительному воздействию сырости, и при утеплении обеспечивают приемлемый уровень теплозащиты скважины и всего оборудования. Недостаток бетонных конструкций заключается в сложности их монтажа. Самостоятельная заливка бетонного кессона займет довольно много времени, а установка готовых бетонных колец невозможна без привлечения подъемной спецтехники.

Металлические кессоны

Металлические конструкции могут иметь различные размеры и форму – в виде цилиндра или прямоугольника, и изготавливаются из листовой стали и каркасных уголков. В продаже имеются уже готовые, заводские образцы. Хотя, при наличии материала, сварочного аппарата и должного умения, не составит труда изготовить такую защитную камеру для скважины своими руками.

К недостаткам этого варианта следует отнести слабую устойчивость металлических кессонов к коррозии. Для защиты от внешних грунтовых вод и от конденсата, поверхность металла с обеих сторон должна обрабатываться влагоотталкивающими смесями. Также необходимо уделить особое внимание созданию теплоизоляционного слоя, поскольку металл является хорошим проводником холода.

Читайте также  Противопожарная безопасность на предприятии инструкции

Пластиковые кессоны

Наиболее предпочтительный вариант для установки на участке — это пластиковые кессоны. Сегодня в продаже имеются самые разные модели, изготовленные из полимеров. Можно приобрести цельнолитые варианты, либо секционные, набирающиеся из отдельных пластиковых колец.

Цена установки обойдётся здесь гораздо ниже, чем у бетонного или стального варианта, поскольку монтаж пластикового кессона может производиться вручную, без привлечения подъемного крана.

Пластик не боится сырости, поэтому обработка гидрофобными составами не потребуется. Единственно, о чем нужно будет позаботиться при монтаже полимерного кессона, это надежная теплоизоляция.

Хорошо, с кессонами разобрались, давайте теперь рассмотрим особенности другого варианта обустройства скважины — скважинных адаптеров.

Скважинные адаптеры

Скважинный адаптер, с технической точки зрения, представляет более простое устройство. Это специальный разъем-переходник, с помощью которого можно подключить водоподающий трубопровод к обсадной колонне скважины.

Защитная функция адаптера заключается в том, что с его помощью можно заглубить место стыка ниже уровня промерзания грунта. Также он обеспечивает герметичность соединения, не допускает проникновения в него грунтовых вод и песка.

Скважинный адаптер состоит из двух частей: наружной и внутренней. Первая устанавливается с внешней части обсадной трубы, и через отверстие в ней соединяется со второй, внутренней частью. Изнутри трубы крепится патрубок, к которому подводится шланг погружного водяного насоса. Фиксируются обе части между собой при помощи накидной гайки и резиновых уплотнительных колец.

Подобная технология значительно упрощает земляные и монтажные работы, однако не позволяет разместить рядом со скважиной оборудование водоподачи. При установке адаптера на участке следует учесть еще один нюанс: устройство изнутри обсадной колонны выступает примерно на 3-3,5 см. Поэтому, при необходимости замены или ремонта погружного насоса, достать его без демонтажа адаптера бывает невозможно.

Сравнение преимуществ и недостатков обоих вариантов

Чтобы лучше понять, что лучше: адаптер или кессон и какой вариант для вашей скважины лучше выбрать, проведем сравнение этих двух технологий по нескольким важным критериям.

  1. Стоимость. Преимущество здесь за скважинным адаптером. Цена самого устройства несоизмеримо меньше, чем у кессона любого типа. Разница в себестоимости становится еще заметнее, если учесть необходимость найма автокрана для монтажа массивной кессонной камеры;
  2. Трудозатраты. По этому показателю кессонные камеры опять уступают. Чтобы установить адаптер, потребуется лишь углубиться вдоль обсадной трубы ниже уровня промерзания грунта. В центральной части России он составляет порядка 1 м, в Сибири может достигать 1,5-2 метров. Сделать всю работу по его установке по силам одному человеку в течение дня. А вот для монтажа кессона придется изначально вырыть вокруг скважины яму большого размера и глубины, а после этого выполнить монтаж кессонной камеры. Затраты сил и времени в этом случае будут намного большими;
  3. Долговечность. Правильно смонтированный, и защищенный от воздействия осадков и грунтовых вод, кессон способен прослужить не один десяток лет. Особенно это касается модификаций, отлитых из полимера. Скважинные адаптеры не отличаются подобной долговечностью. Использующиеся в них резиновые уплотнители могут прийти в негодность уже через 4-5 лет, что потребует демонтажа всей конструкции;
  4. Дополнительные функции. Кессонная камера позволяет разместить внутри себя полный набор водоподающего оборудования: насоса, гидроаккумулятора, фильтров, автоматики управления и т.д. Надежная защита от холода и механических воздействий обеспечит их надежное функционирование круглый год. Также внутри можно оборудовать систему разветвлений для подачи воды одновременно в несколько уровней и даже строений. Так можно обеспечить водой от одной скважины сразу гараж, систему летнего водопровода, или несколько домов. Скважинный адаптер ничего подобного обеспечить не может. Он имеет одну рабочую функцию – защита стыка подающего водопровода со скважинной трубой.

Заключение

В качестве заключения можно сделать несколько выводов. Установка кессонов предпочтительнее с точки зрения их многофункциональности, долговечности и более высокого уровня защиты. Скважинные адаптеры устанавливаются в ситуации, когда смонтировать кессон на участке по какой-то причине невозможно. Например, у заказчика ограниченный бюджет, есть трудности проведения масштабных земляных работ из-за близости к скважине строений или коммуникаций.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?

Заземление частного дома или квартиры. Многие задаются вопросом делать им заземление частного дома или можно обойтись и без него? Ответ однозначный – заземление частного дома необходимо, к тому же по ПУЭ при строительстве новых и капитальных ремонтов старых домов, заземление частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома, является важным этапом при монтаже системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры. Грамотно спроектированное заземление частного дома – электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровья и жизни.

Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности к Правилам Устройства Электроустановок, согласно п. 1.7.28:

Не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературы, попробую объяснить для чего необходимо заземление частного дома простым доступным языком.

Если простыми словами, заземление частного дома – это соединение проводом корпуса оборудования и заземляющего контура. Заземление частного дома – это обычная меллоконструкция, смонтированная по заданным размерам, из определенных материалов и “спрятанная” в землю.

Заземление частного дома (металлоконструкция) при помощи медного провода, сечением не менее 10 кв.мм. или стальной пластины,

соединяется с электрощитом, в котором заземляющий провод через клеммник, соединяется с заземляющими жилами кабелей, проложенных в дому или квартире к розеткам, светильникам и прочим электроприемникам.

Розетки, которые обязательно должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий “заземляющий” контакт, соединяются вилкой с нашими бытовыми электроприборами.

То есть, получается следующий «маршрут» заземляющего проводника PE: электроприбор – вилка – розетка – клеммник в электрощите – заземляющий провод(шина) – контур заземления – земля.

Заземление частного дома делается, в первую очередь, для электробезопасности людей. Наверняка, многим знакома такая ситуация, когда прикоснувшись к старому холодильнику или стиральной машинке, несильно, но порой весьма ощутимо бьет током. Такое случается в старом жилом фонде, где заземление частного дома отсутствует, т.е. к розеткам подходит только два провода: фаза и ноль, без третьего защитного провода РЕ. Бьет током из-за плохой изоляции холодильника или стиральной машинки (повреждена изоляция электрического провода, двигателя, компрессора и т.д.), и на их корпусе появляется напряжение (потенциал). И когда вы касаетесь корпуса холодильника или стиральной машинки, например рукой, особенно, если она влажная, вы как раз и «заземляете» холодильник или стиральную машинку, и тогда небольшой ток «пробегает» через вас в «землю».

Если же в вашей электросети дома, коттеджа или квартиры, есть третий защитный провод РЕ, то при нарушении изоляции холодильника или машинки, ток будет «убегать» через него к контуру заземления. И когда вы дотронетесь корпуса электрооборудования, которое заземлено, но с плохой изоляцией, то вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления. В нашем случае, сопротивление человека (примерно 1000 Ом) будет намного больше, чем сопротивление самого защитного провода + сопротивление контура заземления, которое будет составлять примерно несколько десятков Ом.

Заземление частного дома необходимо и для защиты наших бытовых электроприборов. Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от множества факторов, начиная от одежды до уровня влажности помещения, ток при этом очень маленький, но напряжение достигает нескольких тысяч вольт, способных повредить нежную электронику в электроприборах.

Но заземление частного дома не позволит этому случиться и «отведет» статическое электричество в землю. Также заземление частного дома не позволяет накапливаться статическому заряду до значительных величин уже на самих корпусах электроприборов, в этом случае, заряд постоянно «стекает» в землю.

Это простое и, надеюсь, понятное объяснение для чего необходимо заземление частного дома, коттеджа или квартиры. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора, или же накопленный статически, при заземлении постоянно «уходит» в землю, т.к. корпус электрооборудования и контур заземления частного дома, образно говоря, являются одним целым.

Как самому правильно смонтировать заземление частного дома, можно прочитать в отдельной статье “Монтаж контура заземления“.

Спасибо за внимание.

21 комментарий на «Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?»

Здравствуйте С часным домом понятно , а как быть с квартирой ? 4х этажный дома , проводка еще алюминевая (это конечно будет меняться на медную ) заземления нет и в ближайщее время не предвидеться – как быть ? Правильно ли будет самому сделать заземление в полисаднике под окном ( 2 этаж) и завести провод до своего квартирного щитка ?

p.s У вас есть раздел Как правильно выбрать сечение кабеля или провода ? но не чего не сказано про то как выбрать сам кабель или провод ? многожильный или монолит ? p.p.s очень хороший и позновательный сайт , написано доступным языком БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Здравствуйте. Спасибо за отзыв о сайте.

Что касается заземления, если в ближайшем времени, не предвидется капитального ремонта дома (в этом случае меняется электропроводка с «землей»). Тогда можно сделать, как вы написали, обустроив своё собственное заземление. Иногда достаnочно одного штыря модульного заземления типа Zands, но его надо будет «вбивать» метров на 10. Возможно это лучше, чем копать под окнами траншеи для треугольного заземления.

Если есть частный дом и к нему подведено электричество и в подводящей линии есть PEN. Соответственно на вводе нужно его разделить и повторно заземлить. Например, если ввод на столбе, то прям у столба и вкапываем штырь и повторно заземляем. В дом уже идёт отдельные провода N и PE. Вопрос. Нужно ли в таком случае заземление как в статье описано? Единственное что я нашёл – рекомендуют всё-равно сделать заземление на своём учатске потому что «непонятно что там за PEN идёт и есть ли заземление трансформатора на самом деле». В это случае PE от щитка на столбе объединится с заземлением?

Игорь, добрый день.
Свой контур заземления делать обязательно, штырь не может считаться полноценным заземлением, а уж что там у трансформатора – вообще, ни коим образом не касается вашего заземления.

Добрый день, у меня есть вопрос насчет заземления, имеется щиток учета, который висит на металлическом столбе, который в свою очередь заземлен, три прута по 3 метра обвязаны полосовой сталью, я так понимаю данное заземление только для вводного щитка, тоесть я не могу на это же заземление повесить розетки и приборы освещения, необходимо делать повторное заземление?

Если есть, возможно, то измеряйте сопротивление контура заземления, и тогда все станет ясно.

На этом сайте многие статьи написаны на доступном изящном языке, интересны и полезны на практике. Согласен с этими идеями. Однако я нашёл пару идей, где врядли я могу согласиться. Из них одна идея – это заземление.
По определению науки, наука признаёт лишь проверяемое независимо опытом.
А что бывает на практическом опыте у меня?
На проводе фазы напряжение 220 вольт на практике бывает минимум 160 вольт, и до максимума 285 вольт часто, когда выгорают лампы накаливания и электронные люминисцентные лампы, вернее ЭПРА внутри них, работающие лишь до 250 вольт, а выше сгорающие. Вижу такое часто. Умаешься искать ЭПРА, ибо теперь не продают их у нас нигде. Мне пришлось апгрейдить ЭПРА на новую свою схему, не выгорающую до 350 вольт и более мощную в разы при тех же габаритах.
На проводе Ноль и Земля бывают часто напряжения до 100 Вольт, и больше при перекосе фазы вечером. Можно относиться к Нулю, как к Фазе.
Если занулять, или заземлять, то сгорает провод зануления или заземления, ибо слишком тонок по старым и новым стандартам – устаревшим давно.
В старых домах провода заземления к металлическому листу в земле – сгорели давно, несмотря на обычное потребление старых домов 1.3-2.2 киловатт (пробки 6-10 ампер). Можете проверить.

Читайте также  Основные требования пожарной безопасности в лесах

Что делать?
1. Я не зануляю ничего никогда (зануление – бред вообще).
2. Я не заземляю ничего никогда (заземление – почти бред тоже).
3. Я ставлю все автоматы двойные – выключают оба провода Фазу и Ноль. Не экономьте на двойных никогда, если хотите жить долго! Одинарные – это архаизм, очень устаревший опасный!
4. Я ставлю УЗО на 30-100 миллиампер (некоторые стиралки работают лишь с УЗО 100 ма). УЗО заменяет заземление, причём намного безопаснее.
5. Я провожу проводку в квартире 3-жильным проводом (или 5-жильным в 3 фазной сети), но у счётчика не подключаю 3 жилу Земли никуда. А если там Земля подключена, то отключайте её от домовой сети! Иначе однажды оттуда по проводу заземления долбанёт током вас (может убить) или случится пожар у вас, если ударит молния в дом и землю, или гдето ктото коротнёт Фазу или Ноль на Землю случайно.

Для жизни долго, минимальный проект электросистемы квартиры или дома включает 1 двойной автомат и 1 УЗО с медными проводами нормальной толщины (с запасом от 1.5 раз), и с качественной долговечной изоляцией (в старых домах изоляция окислилась и почти осыпалась).
Желателен ещё отключатель напряжения, при превышении выше
И ещё может 1 электросчётчик по требованиям закона для оплаты, кроме Узбекской ССР и некоторых стран, где электричество бесплатно, вернее оплачивается государством за счёт сверхприбыли от продажи полезных ископаемых за границу.
Каждый может иметь любое мнение. Но я давно считаю электростандарты заземления, старые и новые, – отчасти устаревшими и малонаучными, противоречащами практическому опыту. А в радиотехнике, некоторые топовые вещи ушли давно от понятия одной земли.

Здравствуйте!
Можно ли использовать в качестве заземления оцинкованные сваи от свайного фундамента. Глубина вкручивания 1.5 – 2.5 метра. Сверху приварен швеллерный ростверк.

ПУЭ-7 п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Дмитрий, Большое спасибо за развёрнутый ответ!

​Методы утепления кессонов при эксплуатации водозаборной скважины

После того как выполнено бурение скважины на воду и проведения испытаний водозаборной скважины необходимо провести её обустройство. Важным элементом этой работы является установка кессона. Это устройство предназначено:

для размещения всего наземного оборудования водозаборной скважины; для защиты от несанкционированного проникновения посторонних лиц, в том числе детей; для защиты оборудования скважины от механических повреждений; для защиты от атмосферных осадков и других негативных проявлений окружающей среды; для обеспечения ремонта, обслуживания и эксплуатации наземного оборудования.

В сущности, кессон нужен для того, чтобы разместить в нём всё наземное оборудование скважины и при этом обеспечить удобный и безопасный доступ к нему. Кроме того, очень важно выполнить кессон так, чтобы находящееся в нём оборудование не замёрзло при эксплуатации в зимнее время.

Существует много кессонов самой разной конструкции. Одним из недостатков кессонов всех типов является необходимость их утепления. Так как оборудование работает в постоянном контакте с водой, то вероятность его отказа в результате замерзания достаточно велика. Очевидно, что лучшим способом предотвращения такой аварии является утепление кессонов.

Надо отметить, что утепление производится только в том случае, если планируется круглогодичная эксплуатация скважины. Если воду из неё добывают только летом, то необходимость в утеплении отпадает.

Для того, чтобы водопроводные трубы и оборудование не промерзало, в кессоне необходимо обеспечить положительную температуру. Достаточно будет, если зимой температура в кессоне не опускалась ниже 5-6 градусов Цельсия. Кроме того, кессон защищает оборудование и от высоких температур, которые могут в некоторых регионах возникнуть летом.

Таким образом, уровень утепления зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться скважина. Для южных районов достаточно простого утепления, для северных регионов придётся выполнить гораздо более сложные и дорогостоящие работы.

Обычно вместе с утеплением кессона выполняют подобные работы для всего трубопровода: от устья скважины до ввода в дом.

Чаще всего кессон располагается ниже уровня земли. Если грунтовые воды и точка промерзания грунта находится ниже кессона, то применяют бетонные или кирпичные кессоны с гидроизоляцией. В подобных случаях этого будет достаточно, чтобы в кессоне всегда была положительная температура.

Ранее мы публиковали:

Наружное утепление кессонов скважин

Иногда кессон приходится монтировать выше точки росы. Например, когда скальное основание не позволяет опустить кессон ниже соответствующей точки промерзания или может возникнуть опасность подтопления из-за близкого расположения грунтовых вод. В таких случаях рекомендуется ещё при монтаже кессона выполнить его наружное утепление.

Обычно после установки кессона, всю его наружную поверхность покрывают слоем теплоизоляционного материала. Для этого чаще всего используют минеральную вату, пенопласт или любой другой, подходящий для этих целей, материал. Выбор материала и толщина покрытия зависит от местных условий. В любом случае необходимо произвести гидроизоляционные работы. Особенно это важно для кессонов, изготовленных из металла.

Затем пространство между наружными стенками кессона и грунтом засыпают мелким щебнем или песком. Надо отметить, что срок службы теплоизоляционного материала гораздо ниже периода эксплуатации самого кессона. Поэтому необходимо постоянно следить за состоянием наружной теплоизоляции и при необходимости производить замену материала. Обычно ревизию и ремонт делают каждые 5 лет.

Наружное утепление рекомендуют применять для всех видов кессонов: бетонных, кирпичных, стальных и пластиковых.

Утепление скважинных кессонов изнутри

Иногда собственники скважин предпочитают наружным теплоизоляционным работам выполнить утепление кессона изнутри. В этом случае слой теплоизоляционного материала размещают на внутренних стенках кессона. Это удобно, так как такой слой гораздо легче обслуживать, ремонтировать и проще наблюдать за его состоянием. Но при этом следует использовать только те материалы, которые безопасны для человека. Также возникает опасность образования конденсата внутри кессона. Это негативно влияет на материал кессона, особенно если он изготовлен из стали. Поэтому при внутреннем утеплении необходимо разработать мероприятия по постоянному удалению конденсата или предотвращению его образования.

Монтаж наружного или внутреннего теплоизоляционного слоя на поверхностях кессонов называется пассивной защитой таких устройств. Если применение пассивных способов не привело к нужным результатам, то применяют активные методы защиты. Ниже рассмотрим наиболее распространённые из них.

Использование специального подогревающего кабеля

В продаже имеется специальный нагревательный элемент, изготовленный в виде гибкого кабеля. Как правило, его монтируют внутри кессона, обычно просто обматывая им оборудование. Такой способ защиты кессонов от промерзания считается наиболее эффективным. Этот метод позволяет сразу же решить проблему замерзания трубопроводов. Для этого подогревающий кабель прокладывают не только внутри кессона, но также монтируют его по всей длине водопроводных труб вплоть до ввода в помещение. Выполнить монтаж такого нагревательного элемента может любой человек, даже не имеющий специального обучения. Хотя применение подогревающего кабеля полностью исключает опасность промерзания водопроводного оборудования, но его работа полностью зависит от постоянной подачи электроэнергии. Если возникнут перебои в снабжении электричеством, то оборудование скважины и водопровод промёрзнут очень быстро. Это основной недостаток применения греющего кабеля. Поэтому при таком способе утепления кессона необходимо обязательно предусмотреть резервное питание. Лучше всего, если автономный источник электроснабжения будет включаться автоматически, сразу после прекращения централизованной подачи электроэнергии. Для этого потребуется смонтировать дорогостоящую систему автоматического включения в случае аварийной ситуации.

Отметим, что подогревающий кабель очень экономичный, так как он потребляет мизерное количество электроэнергии.

Применение других нагревательных приборов

Иногда для обогрева кессона используют обычные нагревательные приборы, в том числе бытовые. Этот способ часто применяется в южных регионах, где обогрев кессона необходим всего несколько дней в году. Очевидно, что ненадолго установить электрообогреватель внутри кессона при опасности промерзания оборудования, гораздо дешевле, чем монтировать систему подогрева, которая может понадобиться всего одну-две недели в году.

Недостатком такого способа является его дороговизна, а также незащищённость мест ввода водопровода в помещение. Вводные трубопроводы придётся отогревать другими способами.

Специалисты считают, что применение так называемых термочехлов тоже позволяет значительно снизить вероятность промерзания оборудования. Такие устройства обычно применяют для защиты от холода особо важных элементов электрооборудования, систем автоматики или контрольно-измерительных приборов.

Кроме описанных выше способов защиты, специалисты рекомендуют применение и других методов, которые не столько защищают оборудование от промерзания, сколько позволяют быстро предотвратить уже возникшую ситуацию с промерзанием. К этим способам можно отнести следующее:

Прокладка двух трубопроводов рядом в одной траншее. В этом случае один из них используется для обычной подачи воды, а второй трубопровод используется для подачи горячей воды для отогрева основного водопровода. Прокладка прогревающего кабеля внутри водопроводных труб. В случае образования ледяной пробки просто включают в работу прогревающий кабель. Прокладка резервного водопровода. Этот трубопровод всегда стоит без воды и включается в эксплуатацию только в случае аварии. Утепление только отдельных, небольших участков водопровода, которые с наибольшей вероятностью могут замёрзнуть. Такой способ позволяет снизить затраты на утепление.

Утепление скважинного оборудования, в том числе кессонов, является первостепенной задачей, обеспечивающей стабильную работу водозаборной скважины. Поэтому при обустройстве скважины надо принять все необходимые и достаточные меры для исключения промерзания водопроводов и всего наземного оборудования в целом.

Алексей Бартош/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Gk-Rosenergo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: