Остаточный ток на вилке

Остаточное напряжение — пост пикабушника willet. Комментариев - 17, сохранений - 0. Присоединяйтесь к обсуждению или опубликуйте свой пост!

Остаточный ток на вилке

Остаточное напряжение

Дубликаты не найдены

Когда маленький был, пугал сестру вилкой выключенного удлинителя. Мама постоянно ругалась что там мог остаться ток и ударить. Я тогда уже немного понимал что току там взяться не откуда Помню выключил я его из розетки и в подтверждение своих слов касаюсь вилку, тряхнуло немного. Вот теперь думаю, на удлинителе была лишь лампа накаливания. Как так то?

Согласен, тоже сижу и думаю откуда 1,5 ампера

Как я спалил телевизор

Было мне лет 9-10.

На полу в детской комнате лежала розетка (отец сделал самодельный удлинитель для маленького телевизора) и у нее не было пластиковой крышки внизу, соответственно, если ее перевернуть, то был доступ к контактам. Когда я мыл полы около этой розетки всегда ее осторожно двигал, так как на тот момент уже был знаком с электричеством не по наслышке (вроде бы эта же розетка меня и шандарашила).

Сестре на тот момент было лет 5, и я решил ей показать куда не надо совать пальцы, чтоб не дернуло током. Позвал ее, перевернул розетку, и у меня возникает вопрос в голове, а чем показать, пальцем нельзя — долбанет током, и тут мой взгляд упал на ТВ кабель в телевизоре. Не долго думая, я выдергиваю кабель из телека, взял его в руки, ну и поднес его к перевернутой розетке со словами: «Вот здесь пальцами нельзя трогать, а то тебя ударит током.» Ну и случайно коснулся кабелем розетки — вспышка, током не ударило, сестра все поняла, кабель удачно вернулся на свое место, инцидент благополучно забыт и родителям конечно не рассказан.

Вскоре сломался большой телевизор — перестал включаться. Отдали в ремонт, мастер сказал, что там все оплавилось — молния что ли ударила.

Спустя лет 10 до меня только дошло кто был этой «молнией».

Когда ты не Мужик, если не полез в щиток

У меня тут две небольшие истории про электричество и ТБ:

1. У меня папа был сварщиком с хорошим стажем. Как-то в квартире у нас прыгало напряжение, мама решила вызвать электрика, чтобы тот посмотрел, что не так. Папа вечером того же дня пришел с работы хорошо так поддатый(он почти всегда таким приходил). Ну че. не мужик что ли? Не разберется с этим электричеством? Полез в щиток на площадке.

Там был бабах, искры, дым, шум, его вроде даже дернуло. Мы с братом смотрели из квартиры на весь этот фейерверк. Страшно было.

Минутная тишина с его стороны. Он задумчиво посмотрел в щиток, закрыл его. «Все равно электрик будет смотреть. Чего это я буду там лазить?» Больше не лез.

2. На каких-то праздниках мужа моего позвал его друг к себе в гости, где попросил поменять счетчик в щитке (Д: -Ты же в электронике разбираешься? Можешь мне счетчик поменять?) Долго они там спорили, о том, что электрика немного не из этой «оперы», но уговорил все же друг провести эту «операцию»(Д:- Там всего три провода!).

Старый счетчик отсоединился нормально, провода пометили, какие и куда были подключены, но новом счетчике обозначения шли немного другие.

Подсоединили они это все хозяйство. Время включать!

И нет электричества у всего подъезда.

Муж с приятелем быстро метнулись в квартиру и чуть погодя, когда стали слышны голоса соседей снизу, тоже вышли на площадку, чтобы повозмущаться со всеми, кто же это выключил электричество? Электрик пришел поздно вечером(праздники же, кое-как нашли) и очень ругался на самоуправство.

Мне года три было. Мама мыла что-то в раковине, я играла рядом на кухне. У многих в 80-90х тогда стояли электрические плиты, там были индикаторы в виде огоньков на панели с «крутилками». Индикаторы загорались, когда работал либо верх, либо низ. Обычно они были закрыты стеклышками, а у нас огоньки ничем не защищались.

Я этого не помню, но мама говорит, что, как потом оказалось, я взяла столовую ложку обычную и запихала в «огоньки». Искр было много, родитель мой меня успела только схватить, когда я с табуретки падала, уворачиваясь от этого фейерверка. Может меня дернуло и коротнуло, но последствий у меня никаких, а вот подъезд остался без света. Тогда еще на подселении в квартире жила вторая семья, так вот глава семьи той долго хранил ту заветную ложку со следами ожогов, пока ее не потеряли один из его сыновей.

Берегите себя и своих близких и не лезьте туда, где у вас нет допуска.

Ответ на пост «как я узнал что такое короткое замыкание»

В конце 90х, родители на день рождение подарили мне машинку на пульте управления, примерно такую (картинка с просторов интернета).

Я был счастлив, и катал ее по всей квартире и даже строил для нее гаражи и тп.
Но счастью мое было недолгим, т.к. я направил ее под ноги старшему брату и машинка была нещадно раздавлена.

Недолго погоревав, я нашел себе новое увлечение, в виде набора отверток у дедушки в шкафу. Под разбор попадало все, что я смог открутить.
И тут я решил починить эту машинку, но уже тогда оказалось, что я рукожоп.

Разобрав машинку, я в ней нашел моторчик) примерно такой(фото из сети)

Прикладывая его к разным батарейкам, он начинал вращаться. Прилепив на клей «дракон» лопасти, вырезанные из цветного картона, я получил мини-вентилятор.

Мне показалось, что он слабо работает, и я решил его подключить в розетку.

Первые полсекунды он работал. Потом раздался хлопок и комната наполнилась запахом палёной бумаги.

Меня немного тряхнуло и на все эти действия, из коридора выходит дедушка. Я понял, что меня ожидает горящая жопа, пытался судорожно придумать, что оно само и я не я.

Получив порцию словесных люлей, я впервые увидел в глазах взрослого мужчины слезы. Он меня обнял и попросил, так более не делать.

После этого случая, дедушка начал мне рассказывать про электричество и начал знакомить с основами микросхем.

В 6 лет я впервые взял в руки паяльник и все мои машинки стали полицейскими и пожарными я цеплял к ним лампочки)

До 13 лет, дедушка заменял мне отца и научил держать в руках не только молоток, но и паяльник..)

Ответ krapiva201 в «Как я узнал что такое короткое замыкание»

Вольты, вольты. По-моему, в 1989-м дело было. Отец уволился из государственного таксопарка и устроился на своей «копейке» в кооператив. Даже название, по-моему, было «Таксист». Ну а что за такси без плафона оранжевого с шашешками? В общем, притащил он из таксопарка плафон и решил его сделать съемным, начинив магнитами. Пособирал по всему дому магниты, приклеил их внутри плафона, провода вывел длинные. Поставил на журнальный столик, любуемся с ним, акууратненько так сделано. Ну я и говорю, мол, давай посмотрим, как горит-то. В розетку включим. Отец терпеливо объяснил, что розетка — не вариант: там 220 вольт, а в машине — 12. А потом на кухню пошел. Ну вот тут меня сомнения и взяли, насчёт этих вольт-то. И пришел я к выводу, что в электрике 8-летний обормот соображает всяко лучше 40-летнего дядьки. Дальше — плафон в охапку, провода — в розетку. Бахнуло негромко, но ярко. Пролетел я от розетки до секции. Преступление совершено, значит первым делом надо попытаться избежать наказания. Поставил на столик плафон, делаю вид что прогуливаюсь. Мда. Тут заходит отец, а в руках у него магнит — достал из динамика сломанной «Каравеллы» (проигрыватель винила такой был). Вот, говорит, добавим для надежности крепления. Вскрыл плафон, а там все лампы черные.

Правда, ожидаемых люлей не случилось. Спросил только, не пострадал ли я, да посмеялся. Физику посоветовал в школе хорошо учить в старших классах и в розетки лишний раз не лезть. С тех пор без нужды и не лезу.

остаточное напряжение на вилке фена

Всем привет!
Имеется простенький фен для сушки волос Philips. При вытаскивании вилки из розетки при касании штепсельных штырей может нехило «дернуть», при разрядке о стальную ручку двери видны искры от разряда. Что за косяк, кондер какой-нить дурит. Или это «болячка» всех бытовых фенов. На техническом электрофене Skil такого косяка не наблюдал.

Сколько у меня было фенов, у всех в той или иной степени был такой эффект, именно о дверные ручки я их всегда и разряжаю. Подозреваю, что при включении в заземлённую розетку такого не будет, но проверить версию не довелось пока.

to Лида
В том-то и прикол, что это обычная, а не евровилка (т.е без заземляющего контакта)

Это разряжается конденсатор помехоподавляющего фильтра.

Это он так и должен разряжаться, чтоб юзера тряхнуло, или это неисправность. На остальных электродевайсах такого нет (технический эл.фен, дрель, перф)

Выключатель фена выключен, когда трясет?

2BV , у меня выключен. Причём повторю — этот эффект я уже знаю лет 30 и каждый раз при смене фена проверяю его на ручке двери и пока не было ни одного фена, который бы не бил током, какой больше. какой меньше (вроде как дешёвые бьют сильнее).

Читайте также  Как рассчитать расход электроэнергии без счетчика

Это поломка, у меня такое же с феном филипс было. Менял на браун. а вообще я об себя разряжал, бодрит =))

BV написал :
Выключатель фена выключен, когда трясет?

у меня был выкючен есно, из розетки достаю выключенные приборы =)

2Шпатель ,
Значит производитель забывает ставить резистор разрядки фильтра, а надо-бы.

Всем привет!!
Если такой баг только у дешевых моделей фенов, то может посоветуйте бренд или модель, которая добродушно, (т.е не лупит «остаткой») относится к человеку. Подарок надо-бы супруге на Новый Год «прикруить».
Заранее «Сенкс».

Купите недорогой и доработайте паяльником.
Нужно параллельно конденсатору припаять резистор примерно 100 кОм.

А какой мощности резистор, если можно укажите тип. А то я совсем забыл университетский курс ТЭЦ.

МЛТ-0.5 (0.5 Вт)
Сопротивлением 150 кОм.

Энергопотребление фена при этом возрастет примерно на 0.3 Вт, при работе резистор будет немного теплый.

DSY написал :
Всем привет!!
Если такой баг только у дешевых моделей фенов, то может посоветуйте бренд или модель, которая добродушно, (т.е не лупит «остаткой») относится к человеку. Подарок надо-бы супруге на Новый Год «прикруить».
Заранее «Сенкс».

Из двух Филипсов моей жены ни один такой ерундой не страдает, сам сегодня проверил.
Правда модели эти, подозреваю, не из самых дешевых.

там может просто резистор от конденсатора отвалился, разберите и посмотрите — только там винтик хитрый нужно из плоской отвертки выточчить вилочку, потом еще понадобится так как время от времени на вал моторчика наматываютя волосы

DSY написал :
Всем привет!!
Если такой баг только у дешевых моделей фенов, то может посоветуйте бренд или модель, которая добродушно, (т.е не лупит «остаткой») относится к человеку. Подарок надо-бы супруге на Новый Год «прикруить».
Заранее «Сенкс».

так поначау вроде не чего не лупит. У меня было 2 одинаковых фена филипс. через год 1 начал лупить. Второй не лупил. Процесс это приходящей. Хотя может китайцы с самого начало закладывают электрошокер =) Поэтому не экономьте..фен и так не самая дорогая вещь.

Коллеги, получаицца, что емкость стоит до выключателя. Если выключить, выдернуть и еще раз щелкнуть выключателем, то шунтом станет нагреватель.
Думаица.

***может посоветуйте бренд или модель, которая добродушно, (т.е не лупит «остаткой») относится к человеку.***

Braun swing 1400. Эксплуатируется около года. Никаких таких «придурей» не наблюдается. И совсем не самая дорогая модель.

***так как время от времени на вал моторчика наматываютя волосы***

И фильтр на воздухозаборнике «человеческий», в смысле по уму, с мелкими ячейками — никаких волос на моторчике (просто никак они туда не могут попасть, как бы им ни хотелось :-) ) и автоматика от перегрева. Чем с паяльником возиться — купи нормальный фен и забудь .
Разница в цене не такая, что бы потом с переделкой «пыхтеть», да и гарантия нарушится, а в дешёвых вариантах это не маловажно, т.к. не известно, что эта «дешёвка» потом ещё «выкинет». Вдруг раздумает ваще работать, тогда — выкинутые деньги.

На корпусе вашего компьютера напряжение 110 Вольт

— У меня ноутбук бьется током, чувствую легкое покалывание. Не знаешь в чем дело?

Когда я в десятый раз услышал спор о причинах этого явления в кругу программистов с макбуками, стало понятно, что пора писать статью. Иногда этот эффект проявляется как легкая вибрация при соприкосновении кожи и металлических частей ноутбука, иногда как покалывание.

Короткий ответ: корпус вашего компьютера находится под напряжением

110V (половина от напряжения в сети), но из-за маленькой силы тока вас не ударяет слишком сильно.

Для инженеров-электриков это банальность: по тем же причинам в домах со старой проводкой может бить током стиральная машина, когда касаешься ванны, корпус стационарного компьютера и т.д. Эта тема многократно поднималась в интернете, но до сих пор большинство людей не знает о причинах этого явления. Ситуация осложняется тем, что конструкция блока питания в европейских макбуках не позволяет избавиться от этого явления!

Почему это происходит?


Обычно неприятные ощущения покалывания возникают, когда человек касается каких-то заземленных металлических поверхностей, например радиатора батареи под столом и одновременно держит руки на металлической части компьютера. В моем случае это была заземленная металлическая кромка столешницы. Если одновременно коснуться кромки столешницы и макбука, в руках появлялось ощутимое покалывание.

И это вполне нормальная ситуация. Дело в том, что в схеме блока питания компьютера есть фильтр помех, вход фильтра выполнен на двух конденсаторах, подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой их общая точка присоединена к корпусу. В результате получается делитель напряжения 220 вольт пополам. Отсюда появляется 110 вольт на корпусе.


Упрощенная схема фильтра помех компьютерного блока питания

На картинке выше показана упрощенная схема фильтра помех в блоке питания. Как видно, оба конденсатора подключены к защитному заземлению (желтый провод E), который в свою очередь подключен к корпусу устройства. Если блок питания подключен в розетку без заземления, то на корпусе появляется половинное напряжение от напряжения в сети. При этом ток в этой цепи протекает небольшой, но его вполне достаточно чтобы вызывать неприятные ощущения или небольшое искрение, если касаться его другим устройством с правильным заземлением. Так можно наблюдать маленькие искры при попытке соединить два устройства кабелем в случаях, когда одно из них подключено в розетку с заземлением, а другое без.

Блоки питания Apple

Как мы уже выяснили, напряжение на корпусе появляется только в случае подключения приборов в розетку без заземления. Таких розеток много в домах со старой проводкой, где заземление в розетках попросту отсутствует.

Однако даже в зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, макбуки почему-то продолжают биться током. Все дело в особенностях блоков питания Apple.


Контакт заземления на блоке питания от макбука. Этот контакт связан с корпусом ноутбука.

Все блоки питания макбуков имеют съемные вилки для разных стран. Можно возить с собой в путешествия только маленький переходник и менять его при необходимости. В комплекте с макбуком всегда находится короткая вилка, которая вставляется сразу в корпус и длинная вилка на проводе. Так вот в европейских, американских и китайских коротких вилках отсутствует контакт заземления. Он есть только в британской вилке.


Короткая европейская вилка Apple не имеет контакта заземления

UPD: британская короткая вилка тоже не имеет контакт заземления внутри, хотя штекер заземления есть. Пруф.

И только удлиненная вилка с кабелем имеет контакт заземления. Это можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания, внутри должны быть контакты, зажимающие шайбу заземления. Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Такое часто встречается на китайских поддельных блоках питания, даже на удлиненной розетке с кабелем.


Контакт заземления внутри съемной вилки

Заключение

Несмотря на банальность этой проблемы, мне постоянно приходится слышать новые теории ее происхождения, даже среди IT-шников. Если погуглить, находятся десятки тем, где люди жалуются на макбук под напряжением. Эта же проблема справедлива и для айфонов, подключенных к зарядному устройству.

Если вас беспокоит эта проблема вот пара советов:

  • Проверьте, что в вашей розетке присутствует заземление. Иногда удлинители могут не иметь контакта заземления, хотя в розетке в стене он есть.
  • Используйте оригинальный блок питания макбука. Многие поддельные блоки питания не имеют контакта заземления
  • Используйте удлиненную вилку с кабелем. Проверьте, что контакт земли на вилке, которую вы вставляете в розетку, соединен с корпусом ноутбука или телефона.

residual current — остаточный ли ток?

Jun 26, 2005

Недавно пришлось очень солидно почитать теоретические основы электротехники в связи с одним переводом, а также и большое количество публикаций на эту же тему. При этом я натолкнулся на любопытный момент, который может быть и не всем переводчикам нужен, но как мне кажется кому-то и пригодится.

. Следует отметить, что термин «устройство защитного отключения — УЗО», принятый в отечественной специальной литературе, наиболее точно определяет назначение данного устройства и его отличие от других коммутационных электрических аппаратов — автоматических выключателей, выключателей нагрузки, магнитных пускателей и т.д.

За рубежом приняты следующие обозначения:

В Германии, Австрии — Fehlerstrom-Schutzschalter.
Сокращенно: FI-Schutzschalter.
(F — Fehler — повреждение, неисправность, утечка, I — символ тока в электротехнике, Schutzschalter — защитный выключатель.

Во Франции — disjoncteur differentiel (дифференциальный вы- ключатель).
Сокращенно: DD.

В Великобритании — earth leakage circuit breaker (выключатель тока утечки на землю).
Сокращенно: e.l.c.b.

В США — Ground Fault Circuit Interrupter (размыкатель тока утечки на землю).
Сокращенно: GFCI.

В настоящее время действует международная классификация УЗО, разработанная международной электротехнической комиссией — МЭК (IEC) — (табл. 4.1).

Принято общее название — residual current protective device — RCD.

Точный перевод — защитное устройство по разностному (дифференциальному) току.

Таблица 4.1
RCD residual current protective device — защитное устройство по дифференциальному (разностному) току (общее название УЗО)
PRCD portable residual current protective device — переносное защитное устройство по дифференциальному току
PRCD-S portable residual current protective device — safety — переносное защитное устройство по дифференциальному току (в кабеле-удлинителе)
SRCD fixed socket outless residual protective current device — защитное устройство по дифференциальному току (встроенное в розетку)
RCCB residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection — защитное устройство по дифференциальному току без встроенной защиты от сверхтоков
RCBO residual current operated circuit breakers with integral overcurrent protection — защитное устройство по дифференциальному току со встроенной защитой от сверхтоков
RCM residual current monitor — устройство контроля дифференциального тока (тока утечки)

Слово «residual» имеет два варианта перевода на русский язык — «разностный» и «остаточный». Термина «остаточный ток» в отечественной электротехнической терминологии не существует.

Правильным переводом, точно отражающим физический смысл понятия «residual current» будет «разностный ток».

Термин «разностный ток» также точно соответствует применяемому в отечественной электротехнике определению «дифференциальный ток».

Применение же термина «остаточный ток» приводит к различным недоразумениям. Тем более недопустимо применение ошибочного термина в государственном стандарте.

Другая неточность, также присутствующая в российских стандартах, это определение УЗО, как «устройства, управляемого остаточным током».

В таком определении нарушен принцип причинно-следственной связи. Устройство не управляется этим током, а реагирует на него! Следует отметить, что в новом 7-ом издании ПУЭ применяется правильный термин — УЗО, реагирующее на дифференциальный ток.

К сожалению, в последних отечественных стандартах (серии ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99) также применена неточная терминология: в отличие от принятого в основном стандарте (ГОСТ Р 50807-95) определения и названия — УЗО, в указанных стандартах это устройство (в неточном переводе определения RCD стандарта МЭК) называется то выключатель дифференциального тока — ВДТ, то автоматический выключатель дифференциального тока — АВДТ, что вводит в заблуждение специалистов. Введение этих названий очень напоминает известный дорогостоящий административный эксперимент по переименованиям — «ГАИ — ГИБДД — ГАИ».

Характерно, что зарубежные специалисты в публикациях и технических документах применяют иногда термин RCD, однако в основном используют национальные названия — FI, DD, GFCI и т.д.

В рекламных проспектах некоторых российских фирм, торгующих электротехническими изделиями, а также многих зарубежных фирм — французских (Schneider, Legrand), китайских (ДЭК, ИЭК, Sassin, Chint), испанских (Circutor, GE Power), турецких (Federal, Tetsan) УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (комбинированное) часто называется «дифференциальный автомат», или «дифференциальный выключатель», «дифференциальное реле».

Это название — ошибочное, не соответствует российским стандартам. Появилось оно в результате неправильного перевода иностранного термина, сделанного переводчиком, незнакомым с отечественной электротехнической терминологией.

В заключение раздела необходимо еще раз подчеркнуть важное значение использования правильной терминологии в такой серьезной области как электробезопасность. Термин «УЗО» применяется в России уже многие годы, имея верную смысловую нагрузку, он получил широкое распространение и признание у всех специалистов, занимающихся как разработкой, проектированием, так и практической реализацией систем электробезопасности. .

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой, таблицы показаний

Аккумуляторная батарея — специальное устройство, обеспечивающее напряжением приборы и электрические системы машины.

При неправильном подходе к техническому обслуживанию источника питания его срок службы может уменьшиться, что приведет к необходимости дополнительных затрат.

В регламенте диагностики АКБ прописана проверка нагрузочной вилкой.

Что это за устройство? Какие параметры можно измерить с его помощью? Что стоит учесть в процессе применения? Эти вопросы требуют детального рассмотрения.

Что такое нагрузочная вилка? Для чего она предназначена?

Нагрузочная вилка — устройство, предназначенное для измерения заряда 12-вольтного АКБ машины. Универсальные устройства могут работать с 24 – х вольтовыми АКБ.

По заявлению многих автовладельцев, этот прибор является надежным помощником в процессе проверки электрической части автомобиля. Найти такой нагрузочный прибор не составляет труда — он продается в любом автомобильном магазине.

В конструкцию изделия входит нагрузочный резистор, отличающийся большой мощностью, пара щупов, вольтметр и штырь.

Внешне простая вилка имеет следующий вид:

  • Металлический кожух;
  • Вольтметр (встраивается в корпус);
  • Одна или несколько спиралей (резистор/сопротивление).

К «плюсовому» выходу подключается провод с большим сечением, а выход вилки с «минусовым» зарядом коммутируется со штырем из металла, расположенным в задней части кожуха.

На обратной стороне изделия имеется специальный зажим, позволяющий подключить нагрузочную вилку к АКБ машины.

На задней панели установлена пара гаек, применяемых для подключения спиралей (сопротивлений).

В каких случаях АКБ проверяется с помощью нагрузочной вилки?

С помощью измерительного устройства можно быстро определить уровень заряда или разряда источника питания.

Также можно сделать вывод, насколько исправной является АКБ, и будет ли результат в случае ее зарядки.

Вольтметр, встроенный в устройство, можно применять для проверки различных элементов бортовой сети машины.

Распространенные виды и типы нагрузочных вилок

В специализированных магазинах и на рынках можно встретить большое число нагрузочных вилок, которые отличаются конструкцией, диапазоном измерения и уровнем измеряемого тока.

Кроме того, такие измерительные приборы классифицируются по типу проверяемых АКБ — для щелочных и кислотных источников питания.

Главной особенностью является разница в нагрузке (чаще всего — от 1 до 12 Ампер).

Также существуют вилки, позволяющие проверять отдельные банки аккумулятора, если конструкция изделия дает такую возможность.

К наиболее популярным видам нагрузочных вилок можно отнести:

  • НВ-Б — устройство, позволяющее измерять в напряжение в диапазоне от 0 до 3 Вольт. Максимальная нагрузка по току составляет 100 Ампер. Прибор используется для проверки аккумуляторов кислотного типа (напряжением 2 В) и щелочных АКБ (1,2 Вольта).
  • Э 107 УХЛ4 — тип нагрузочной вилки для проверки 12-вольтовых автомобильных АКБ. Предел измерений в этом устройстве составляет от 0 до 20 Вольт. Граничная нагрузка по току — 100 Ампер.
  • BH-01 — устройство, позволяющее измерять напряжение в диапазоне от 0 до 15 В. Рабочая температура составляет от 1 до 35 градусов тепла. Повторная проверка должна производиться через 15 секунд.
  • HB-01 —прибор, отличающийся точностью в 2,5%, а также диапазоном измерений от 0 до 15 Вольт. Величина нагрузки — 100 или 200 Ампер. Температурный диапазон от 30 градусов мороза до 60 градусов тепла.
  • НВ-03 — наиболее востребованное у автовладельцев изделие, отличительной особенностью которого является наличие электронного вольтметра с ЖК индикатором. В комплекте поставляется две нагрузки, которые можно по отдельности подключать к вилке. Максимальная токовая нагрузка — 200 А, напряжение — от 0 до 16 Вольт, а емкость проверяемых АКБ — от 15 до 240 А*ч. Изделие используется для проверки аккумуляторов на стандартное напряжение 12 Вольт. В случае подключения одной нагрузки предельный ток будет составлять 100 Ампер. При этом можно тестировать АКБ с емкостью 15-100 А*ч. Если установить две нагрузки, максимальный ток вырастает до 200 Ампер. При этом удается проверить АКБ на 100-240 А*ч.
  • HB-04 — более мощное устройство, позволяющее тестировать аккумуляторы на 12 и 24 Вольта. Кроме того, с помощью прибора можно проверить отдельные элементы АКБ на 2 В. Точность измерений — 0,5%, диапазон напряжения — 0-32 В. Кроме того, изделие работает в широком диапазоне температур — от -20 до +60 градусов по Цельсию.

Особенности проверки: что нужно учесть?

Аккумуляторы автомобиля, отличающиеся небольшой емкостью, проверяются с помощью одной нагрузочной спирали.

Если же АКБ имеет большую емкость, требуется подключение дополнительной спирали.

Нагрузочные вилки предназначены для источников питания с емкость до 190-240 А*ч, что позволяет имитировать нагрузку аккумулятора стартером в момент пуска мотора. При этом ток нагрузки при подключении устройства будет равен 100-250 ампер.

При выборе устройства для проверки стоит обращать внимание на его конструкцию и возможности.

Так, более простые изделия способы измерить только уровень заряда АКБ, в то время как сложные устройства оборудованы амперметром.

Благодаря этой особенности, удается снять множество характеристик вторичной цепи.

В процессе использования нагрузочной вилки стоит учесть следующие моменты:

  • Изделие должно применять при температурах от 1 до 35 градусов тепла. Некоторые модели могут работать в более широком температурном диапазоне — от -30 до +60 градусов Цельсия.
  • Перед применением желательно внимательно изучить инструкцию и четко следовать рекомендациям производителя.
  • В процессе применения нагрузочная спираль нагревается до высокой температуры, поэтому нужно действовать осторожно во избежание ожогов.

Инструкция по проверке

Наибольшую сложность у автовладельцев вызывает проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Но здесь нет ничего сложного — достаточно следовать приведенной ниже инструкции:

Проверка без нагрузки.

Перед проведением измерений отсоедините аккумулятор от зарядного устройства или снимите клеммы машины.

С момента последней поездки должно пройти не меньше семи часов. Проверку АКБ лучше всего производить утром, после ночного простоя машины.

Убедитесь, что уровень электролита в аккумуляторе на достаточном уровне. В обратном случае стоит долить дистиллированной воды.

Нагрузочная вилка является переносным устройством, поэтому ей можно пользоваться без демонтажа аккумулятора с автомобиля.

Главное, чтобы АКБ не была холодной — оптимальная температура устройства от 20 градусов и выше. Если же она меньше, необходимо демонтировать источник питания и занести в тепло.

В процессе проверки пробки на АКБ должны быть закручены (если изделие является обслуживаемым).

Далее действуйте так:

  • Подключите положительный провод (с клеммой нагрузочной вилки) к «плюсу» проверяемого источника питания.
  • Подсоедините металлический штырь («минусовой» вывод) к отрицательному полюсу.
  • Обратите внимание на показатели, которые отражаются на табло вольтметра.

В процессе проверки стоит ориентироваться на следующие параметры прибора (измерения производятся на ХХ):

  • При напряжении 12,6-12,9 Вольт уровень заряда АКБ равен 100% (полный заряд).
  • 12,3-12,6 В — 75%.
  • 12,1-12,3 В — 50%.
  • 11,8-12,1 В — 25%.
  • 11,5-11.8 В — полный разряд.

Если проверка показала заряженность аккумулятора на 100 процентов, можно переходить к следующему этапу — проведению измерений под нагрузкой.

Проверка под нагрузкой.

Как отмечалось выше, к этой работе можно прибегать, если уровень напряжения на вольтметре составляет 12,6-12,9 Вольт.

Для начала необходимо прочесть инструкцию, где указаны подробные рекомендации производителя.

Нагрузка подключается с учетом информации в мануале, после чего коммутируется нагрузочная вилка.

Здесь алгоритм действий тот же, что и в прошлом случае. Учтите, что в момент прикосновения штыря вилки к «минусовому» полюсу появляется искрение из-за протекания большого тока в месте контакта.

В рассмотренной выше проверке время подключения нагрузочной вилки к аккумулятору не имеет значения. Здесь же этот нюанс важен.

В случае измерения под нагрузкой параметры должны сниматься на 5-ой секунде проверки, после чего вилка сразу отключается.

Удерживание измерительного прибора в подключенном состоянии больше пяти секунд запрещено.

В процессе измерения на приборе нагрузочной вилки высвечивается напряжение, по которому можно делать вывод об исправности и уровне заряда источника питания.

В случае, когда напряжение больше 9 Вольт, можно говорить об исправности источника питания. Если этот параметр меньше, стоит еще раз выполнить проверку. При неудовлетворительных результатах можно делать вывод выходе АКБ из строя.

Если аккумулятор разряжен не полностью, с помощью нагрузочной вилки можно определить уровень заряда источника питания:

  • Если напряжение выше 10,2 Вольт, это говорит о максимальном заряде батареи;
  • При 9,6 Вольта АКБ заряжена на 75%;
  • 9,0 В — 50%;
  • 8,4 В — 25%;
  • Если напряжение меньше 7,8 В, аккумулятор полностью разряжен.

После проверки под нагрузкой необходимо провести первое испытание. Если в этом случае напряжение не возвращается до уровня 12,4-12,7 Вольт, имеет место проблема с одной или несколькими банками аккумулятора.

Злоупотреблять проверкой АКБ под нагрузкой не стоит, ведь частый разряд под большим током приводит к снижению ресурса изделия.

В процессе измерения запрещено прикасаться к металлическому штырю, ведь под действием высоких токов он сильно нагревается.

После каждого последующего измерения стоит делать паузу 3-5 минут для остывания штыря.

Купить нагрузочную вилку можно в магазине или сделать своими руками. При этом каждый автовладелец должен иметь такое изделие у себя в гараже, ведь переоценить его возможности и пользу невозможно.

Батарея не держит нагрузку, что делать?

При проверке нагрузочной вилкой напряжение на аккумуляторе должно «просесть», после чего оно начинает подниматься.

Если же этого не происходит, и АКБ не держит нагрузку (напряжение продолжает снижаться), можно делать вывод о выходе устройства из строя и необходимости его замены.

Технология проверки АКБ нагрузочной вилкой

  1. Подготовка
  2. Проверка без нагрузки
  3. Как проверить под нагрузкой?

Нагрузочная вилка – проверочный инструмент, создающий нагрузку, которая имитирует нагрузочный ток (мощность), потребляемый стартером в моменты запуска двигателя автомобиля.

Подготовка

Отключите АКБ от бортовой сети вашей легковой машины. Снимать батарею полностью с её посадочного места в автомобиле незачем: на качество проверки это не влияет. Дайте АКБ постоять без нагрузки при нормальных условиях (комнатная температура). Если батарея – кислотная, негерметичная, то переместите её, например, в помещение кладовой или прихожую квартиры. Интервал выдержки аккумулятора – не менее 7 ч. Идеальный вариант в летнее время – провести утреннее испытание, после вчерашней поездки должно пройти не менее нескольких часов. Зимой, когда температура низкая, не следует проводить испытания на улице или в неотапливаемом гараже. Перед проведением проверки отвинтите пробки аккумулятора, если его конструкция предполагает их наличие.

Убедитесь, что уровень электролита приемлемый. При понижении уровня, когда часть воды разложилась на водород и кислород, которые затем улетучились сквозь микрощели между крышками или специальные спускные клапаны, долейте дистиллированной воды. Отчистите клеммы КБ от грязи и слоя подкисленного металла.

Для исключения потерь на дополнительное сопротивление, которое создают грязевая и окисная плёнки, следует зачистить и клеммы, и выводы АКБ.

Если вы не хотите купить промышленную вилку для проверки нагрузочных показателей аккумулятора, опасаясь низкого качества производителя, то сделать подобное устройство можно и самостоятельно. Например, таким устройством может быть самодельный прожектор на основе сверхмощных и суперъярких светодиодов, изготовленный в виде квадратной матрицы (такие часто устанавливают, например, на футбольных стадионах), подключённый к такому же по мощности источнику бесперебойного питания, преобразующему 12 В постоянного тока в 220 В переменного.

Новички часто используют в качестве эквивалентного резистора кусок толстой нихромовой спирали сечением не менее 1 мм2, помещённую в кварцевую трубку из-под электрического обогревателя, отработавшего свой срок. Сечение проводов при этом должно быть не менее 20 мм2 – примерно как кабель сварочного инвертора или подстанции. Если под рукой не оказалось спирали, то такую скрутку можно изготовить из проводов, взятых из старой электротехники, к примеру, от вышедшего из строя источника бесперебойного питания, настольного ПК и так далее.

При покупке вилки проверьте её соответствие заявленным параметрам. Попросите продавца проверить её на тестовом (не новом) аккумуляторе, который может быть, к примеру, принесён из сервисного центра. Промышленные нагрузочные устройства, не изготовленные домашним мастером своими руками, обладают корпусом и внешним исполнением, отдалённо напоминающим сварочный инвертор.

Наиболее дорогие вилки оснащаются амперметром на сотни ампер или даже на один килоампер, сопротивление прибора настолько мало (благодаря сверхмощному щупу сопротивлением в единицы миллиом), что обмотка амперметра практически не пострадает: более 99,99% тока, протекающего через вилку, проходит как раз через него.

При изготовлении амперметра, рассчитанного на ток в сотни ампер, и испытательных вилок мастера руководствуются законом Ома для участка электрической цепи.

Проверка без нагрузки

Выполнив подготовку по предыдущей инструкции, подключите нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Нагрузка должна быть на устройстве (вилке) обесточена. Красный провод (или оранжевый) подсоединяют на «плюс», синий (фиолетовый, чёрный) на «минус». Нагрузочная вилка – портативное приспособление, снимать АКБ с машины не следует, когда на улице достаточно тепло (не менее +20).

Завинтите пробки, если они есть на АКБ. Удостоверьтесь, что вольтметр показывает допустимое напряжение (порядка 12,6 вольт). Показания до 12,9 вольт демонстрируют полный заряд, 12,3… 12,6 – три четверти заряда, 12,1… 12,3 – половина, 11,8… 12,1 – четверть, 11,5… 11,8 – АКБ полностью разряжена. Случай, при котором напряжение стремится к 13 вольтам, идеален для проведения нагрузочного испытания.

Как проверить под нагрузкой?

Нельзя включать переключатель нагрузки в положение «1», когда вилка ещё не подключена: провода могут оплавиться, а клеммы – отгореть. К «минусовому» выводу АКБ подключается «крокодил», к «плюсовому» – штырьковый вывод, причём он не накидывается на «плюс», как «минусовая» клемма, а лишь касается его. Это делается для того, чтобы было легко разорвать цепь через 5 секунд. Включив выключатель нагрузки, вы столкнётесь с искрением, связанным с прохождением околопредельных токов через эквивалентное сопротивление, в роли которого выступает низкоомный шунт.

Измерения снимаются на 5-й секунде проверки, затем вилка отключается – во избежание порчи АКБ. Дело в том, что ток в 150… 400 А такой же, как и у стартера в процессе тех первых секунд, за которые двигатель должен завестись. Если превысить этот интервал, то провода и эквивалентный резистор вилки может накалиться и стать причиной ожога человека, проводящего испытания. В большинстве случаев напряжение, не опустившееся при проведении испытаний ниже 9 вольт, сообщает о пригодности АКБ для дальнейшего использования. Иначе – аккумулятор негоден для запуска двигателя, его стоит отправить в утиль либо использовать для питания гораздо более маломощных приборов и устройств, например, аварийного освещения в гараже или дома.

Проверка уровня заряда по падению напряжения производится по следующей схеме: при 9,6 В она составляла три четверти (до включения нагрузочной вилки), при 9 – половину от штатного номинала, при 8,4 – четверть. Однако четверть заряда может быть расценена как остаточная ёмкость в четверть номинала при значительном износе, половина заряда – соответственно, как половина ёмкости (износ АКБ заметно меньше). При резком падении напряжения до 7,8 В аккумулятор полностью разряжен.

Если в ближайшее время напряжение не вернётся на уровень хотя бы 12,6 В, то аккумулятор считается неисправным (например, разложилась одна «банка» из шести имеющихся). Разрушенная «банка» выступает как добавочный резистор – эквивалентное сопротивление, из-за которого получить штатное напряжение невозможно. Мастера, выяснив, какая банка разрушилась, вскрывают промежуточные выводы – и закорачивают её. Получившийся доработанный аккумулятор, сохранивший 5 из 6 емкостей, работающих в штатном режиме, не может исправно завести авто. Однако использовать АКБ, фактически лишённую одной «банки», как аккумулятор для фонаря-прожектора, можно.

Пластины, не полностью превращённые в сульфат свинца, не осыпавшиеся до конца, но деформировавшиеся и закоротившиеся, создают внутреннее замыкание, из-за которого порченная ёмкость не может на своих выводах выдать напряжение порядка 2… 2,1 В.

Алексей Бартош/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Gk-Rosenergo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: