Почему греется катушка динамика акустической колонки?

Прогрев динамиков акустики уменьшает резкость на ВЧ (если была) и улучшиться качество (не количество) НЧ. В статье разберем что такое прогрев, как это сделать и где найти треки/музыку.

Почему греется катушка динамика акустической колонки?

Прогрев колонок

Производители акустических систем рекомендуют прогревать новые аппараты, то есть начинать прослушивание после нескольких часов их работы как бы на холостом ходу. Лучше всего для прогрева подойдет розовый шум — специальный сигнал, содержащий все частоты слухового диапазона, у которого самые громкие звуки — басовые, а чем выше частота, тем меньше громкость.

В этом случае правильно распределяется нагрузка на СЧ/НЧ-динамики и твитер. Но слушать такой «концерт», да еще в течение нескольких часов, весьма неприятно, поэтому можно использовать и обычную музыку, но «пошумнее».

Сложно

Воспринимаемый человеком звук — это движение воздуха, и порождается он тоже движением: поверхности стены, если вы слышите голоса из соседней комнаты, или диффузоров динамиков колонок при прослушивании CD. Так что в колонках происходит то же, что и в других движущихся механизмах, — их составные части «притираются», то есть от трения сглаживаются даже мельчайшие неровности поверхностей, требующие дополнительной энергии при работе.

И автомобили рекомендуется не использовать на повышенных скоростях, пока у них не наберется несколько тысяч километров пробега, да и новые туфли могут доставить неприятности, пока не разносятся. А еще не надо забывать, что в динамиках применяется много эластичных материалов. Из них изготавливаются, например, подвесы и центрирующие шайбы.

Многие детали склеиваются, и клей не просто лежит между ними — он проникает в их поверхностные слои, образуя новую структуру. Сначала она застывает, но потом ее эластичность необходимо восстановить.

Это и происходит в процессе первоначальной работы АС. От движения материалы нагреваются, меняются их свойства, и эти изменения сохраняются, как бы запоминаются. Колонки с динамиками, имеющими металлические диффузоры, надо греть дольше — у металлов небольшая теплоемкость, они быстрее остывают, поэтому медленнее прогреваются слои клея и резины подвеса, к которому они прикрепляются.

А именно подвес и является одним из главных источников нелинейных искажений в звуке, и если его характеристики еще не пришли в норму, то прямая зависимость смещения диффузора от приложенной к нему силы может быть нарушена. Это приведет к появлению гармоник, нарушающих правильность воспроизведения, и просто шумов.

Просто

Суть процесса элементарна и может быть легко показана. Возьмите картонку или пластинку целулоида и попробуйте согнуть. Она сопротивляется. Но согните ее пару раз туда-сюда и она буквально будет болтаться по линии перегиба.

Динамики — электромеханическая система. И диффузор имеет эластичный подвес. А представляет он из себя какую ни будь комбинацию того же картона, пластика, ткани, резины.

Но «эластичность» подвеса новых динамиков сродни той новой картонке.

Что такое прогрев акустики?

Прогрев — это принудительный процесс механического «размягчения» эластичного подвеса.

Прогрев колонок это разминка всех эластичных элементов (подвесов, центрирующих шайб и т.п.). Чем более низкочастотный динамик, тем он более критичен к разминке.

Естественно после этого подвес дифузора будет более «отзывчивый» на малейшие принуждения магнитного поля катушки динамика — отсюда и большая громкость и лучшая динамика и чистота звука.

После прогрева уйдет резкость на ВЧ (если была) и улучшиться качество (не количество) НЧ.

Искажения хорошо различимы на слух, поэтому часто звук новых колонок резкий и неприятный. Не стоит заставлять их играть на полную громкость — это может привести к перегреву и выходу из строя динамиков.

Почти все производители акустических систем настоятельно рекомендуют своим потребителям прогревать новые колонки, то есть начинать полноценное прослушивание АС как минимум после нескольких часов их непрерывной работы на «холостом» ходу.

Некоторые производители акустики прогревают колонки еще на заводе, но в любом случае полезно просмотреть инструкцию по эксплуатации, где изготовитель дает свои рекомендации. Бывает и так, что без этой процедуры не обойтись и перед каждым прослушиванием — все зависит от свойств материалов.

Для прогрева динамиков необходимо использовать специальные измерительные генераторы, формирующие необходимые сигналы или записи (mp3, flac, wav) этих сигналов.

Лучше всего для прогрева подойдет розовый шум — специальный сигнал, содержащий все частоты слухового диапазона, у которого самые громкие звуки — басовые, а чем выше частота, тем меньше громкость.

В этом случае наиболее правильно распределяется нагрузка между СЧ/НЧ-динамиками и ВЧ-динамиком (твитером).й

Где найти треки/музыку для прогрева колонок?

Для прогрева колонок есть несколько решений, можно скачать следующие треки:

  1. IsoTek Full System Enhancer & Rejuvenation Disc — содержит три диска: для малой акустики, для большой акустики (включая сабфувер), быстрое обновление.
  2. Tara Labs cascade noise burn-in disc — продвинутый материал для прогрева аудиоэлектронных компонентов и аудиокабелей, включая кабели с такими приспособлениями, как батареи или сети фильтров.. Авторы утверждают, что лучше аналогов благодаря основной фишке — последовательности сигналов прямоугольной формы.

Как прогревать акустику?

Пользователю следует записать файл на диск, установить его в проигрыватель, выставить оптимальный уровень громкости и выбрать режим воспроизведения «Continuous» или «Repeat».

Эффект может быть заметен уже через несколько часов, однако производители рекомендуют воспроизводить «розовый шум» до тех пор, пока сессии прогрева не перестанут приносить результат.

Тема: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

максимальная температура нагрева магнитной системы.

Возник вопрос, прошу помощи.

На сколько сильно может нагреваться магнитная система у НЕОДИМОВЫХ ДОНАМИКОВ, например B&C 15 NW76.
Вчера открыли банд-пасс после одного часа работы на номинальной мощности и офигелииии.

К магнитной системе нельзя прикоснуться в прямом смысле слова, нагрелась градусов до 65.

Катушке хоть-бы х.
отток гарячего воздуха от нее просто чумавой,

Какова тогда температура магнитной системы на максимальной маще 1200Вт,динамик ее хавает только в путь.
насколько долго дин прослужит с такой температурой? и вообще нормально ли это?

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

———- Добавлено в 10:17 ———- Предыдущее сообщение в 10:14 ———-

Это на музыкальном сигнале? Или синус? А бандпасс какой? Если 4-го порядка, то там тяжеловатые условия для работы.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Этого никто точно знать не может, разве что кроме консирукторов — они знают какие применены материалы.

При нагреве катушки, у динамика могут быть следующие проблемы:

1) Потеря магнитных свойств сердечника.
Для этого надо нагреть железо выше точки Кюри, что IMHO в динамике нереально.

2) Проблемы с изоляцией провода катушки.
Ээээ, я давно не встречал обмоточных проводов ниже класса F (155C), но даже если там 105-градусная изоляция то проблемы маловероятны, хотя и могут быть.

3) Проблемы с клеем, держащим обмотку на каркасе. Вот тут проблемы вполне реальны.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

нет чтоб клеить провод к каркасу на кокой-то 400 градусной эпоксидке, так там блин до сотни нагрел, катушка стает эластичная. еще чуть и витки поползут

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Знаю что прокатчики сказали вразумительно что неодимы лучше использовать для коротких мероприятий типа концерты (короче 2-4 часа). Для других «масовак» типа клубов лучше старые добрые дины.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Вообще магнитная система как и технологические отверстия перфорации на диффузородержателе служат для эффективного отвода тепла от звуковой катушки. Что в свою очередь сказывается на подводимой мощности динамика. Если температура магнитной системы около 50 градусов Цельсия, то температура звуковой катушки как минимум в полтора, а то и в два раза выше. Но не стоит забывать о самой конструкции динамической головки, т.е. температуры варьируются от меньшего к большему и наоборот, в силу того как граммотно или нет спроектированна система охлаждения звуковой катушки.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Имхо боятся нечего, если дин нормальный по качеству, то и отток не даст сгореть катушке, ну естесственно в пределах допустимой подводимой мощности.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

ТОчка КЮРИ неодима что то около 100 градусов. Правда не помню где читал.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

И так, начнем по порядку:
1Саб банд-пасс 6-ого порядка тип «В»

2Проверяли на музыкальном сигнале

3По поводу механики, все безупречно, клеи достойные, катушка -отожженый стеклотекстолит, только вот провод АЛЮМИНИЙ(влияет ли это на его сроки жизни?)

4По ощущению эффективность теплопередачи очень высокая, покрайней мере мне так кажется из за потока воздуха, который из вентиляционных отверстий выходит.

5Если эту точку превысить, он что, размагнитится совсем, недо провести эксперемент на неодимовом магните, интересно что будет?

И еще один вопрос, насколько сильно могут уползать угарячего динамика мощность и параметры Т.Смола?

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Алюминевый провод быстрее грееться чем медный, это как проводка в квартире алюминий — не надёжно! но тут алюминий скорее для облегчения подвижки. видать дин не для саба, ему бы мидбас, середину лупить!
баса холрошего не подашь

нагревал неодим я как-то, становиться безтолковым куском метала)) выбросил сразу..

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Саб звучит от 34 гц, но может и ниже, жотя в прямом давлении чтото между вуфером и мидбасом.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Как конкретно у ниодима — не знаю, может и размагнититься совсем. А обычные ферромагнитные материалы (железо, феррит) после охлаждения свои свойства восстанавливают.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

да, даже после накала до красного. правда не извесно на 100% ли

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Точка Кюри у неодимовых магнитов колеблется от 330 до 380 градусов Цельсия

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Самое страшное для магнита, а точнее магнитной системы это удары, после этого магнитные свойства не восстанавливаются.
А на счет провода алюминиевого на звуковой катушки, это для ее облегчения и повышения чувствительности, и не обезательно это должен быть мид басс или середина, возьмите теже 2226, 2240 и 2241 у них тоже алюминиевая обмотка на звуковой катушке, только каркас из бумаги или алюминиевой фольги. На счет надежности, я скажу так, я за медный провод на звуковой катушке!
И еще после нагрева магнитной системы ее свойства восстанавливаются, но не на прежние 100%.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Здесь куча постов, но никто так и не поинтересовался какой Хмакс у динамика, какие параметры ящика и как себя ведёт этот дин в этом ящике, если линейный ход превышает Хмакс (который у этого динамика расчитывается по «хитрой» формуле, и это надо учитывать), то это будет причиной вероятного перегрева как катушки так и магнита.

Если динамик работает «не в режиме» то перегреть его можно и за 2 часа работы, если же режим и акустическое оформление правильные, то дин может работать и 24 часа в сутки, температура же не будет рости бесконечно..

Читайте также  Преимущества и недостатки инфракрасных обогревателей

Я этим вопросом тоже задавался, на самом деле есть различные неодимы, от 50 до 140градусов по-моему, может ещё больше сейчас не помню, какой магнит применил производитель, возможно указано в даташите, к примеру, в динамиках ЕВМ используется 120 градусный магнит, т.е. до 110 его можно греть.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

По динамику из первого поста — с катушкой диаметром 76мм , речи о 1200 Вт не идёт , кстати , эта головка не совсем для субов , а скорее , для мид-басов .

Nfb-магниты , после перегрева , необратимо теряют магнитные свойства .

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Ребят, спасибо за ответы, давно не заглядывал в тему, по поводу X-MAX, у этого дина в данном оформлении явно не большой, гдето 12-14мм(бп-6ого порядка тип «В»),
собирали на этой же бошке (бп-6ого порядка тип «А»), рвались диффузоры и смещение было просто А-НЕТЬ какое большое.

И по поводу использования головы как сабовой, Вы правы эта голова мидбасовая скорее чем сабовая но есть одно но, в данном типе конструкции по своим параметрам ТС это единстванная голова 15 дюймов из каталога B&C, которая работает в акустическом оформлении данного типа суммарным обьемом всего-47л,
развивает такое давление-135дб и обладает в добавок ко всему приличной степенью надежности, ктому же каким-то образом звучит очень низко 37гц и это не придел, и масса подвижки очень мала- легко качать, и время атаки 12мс на тех же 37гц вот по этому и задаю Вам всем вопрос- что за фигня, бошка греется как паровоз но работает,

Просто нам приходилось нагревать головы до такого состояния но то было в лабораторных условиях в качестве эксперимента, но чтоб в живую.
Даже теперь интересно, сколько она отпашит, ведь вместе с железом и подвижка греется. хотя кто сталкивался с данной фирмой не дадут соврать, клеи у них прямотаки космические. но всеже опасения есть.

———- Добавлено в 02:52 ———- Предыдущее сообщение в 02:42 ———-

и еще, такой вопросик:
если предположим спроектировать акустическое оформление таким образом, чтобы магнит со всеми его отверстиями был выведен на «улицу» увеличит ли это время работы до момента нагрева и проявления эффекта термокомпрессии и можно ли будет достич таким образом увеличения долговременно подводимой максимальной мощности.

Почему горят твитеры, динамики, усилители

Добрый день. Это не вопрос а тема для обсуждения: обменивайтесь своим опытом и знаниями по этой теме. Уважайте друг друга и обдумывайте чужое мнения даже если вы с ним не согласны это может принести пользу и вам и вашему оппоненту. Если вы не согласны с чужим мнениям оспаривайте его ведь в споре рождается истина. Всем удачи.

Ответы

1. Твиттеры горят от низкой частоты раздела, превышения подводимой мощности. 2. Басовики от превышения подводимой мощности и оооочень низких частот. Т.е. если 120мм басовик играет от 60Гц, то 30 ему можно и отсекать — здоровее будет. 3. Усилки — от неграмотного питания, работы транзисторов в режимах, близких к максимально допустимым. КОгда-то всё рассчитывалось для работы на синусоидальном сигнале, сейчас — на музыкальном, т.е. учитывая клип-фактор. Отсюда и недостаточная мощность трансформаторов, и завышеные показатели выходной мощности, и горелые динамики.

Причина выхода из строя радиоаппаратуры — тепловой пробой радиоэлементов, который, в итоге, приводит к электрическому пробою .

В большинстве случаев ВЧ головки в акустике пережигают их владельцы, при чрезмерным увлечением прослушивания музыки на предельных мощностных возможностях своей аппаратуры. Кроме этого, надо помнить оду простую вещь-ВЧ головка в любой колонки самый маломощный элемент и как правило реальные пиковые нагрузки на них не должны превышать 3-7 Вт подводимой электрической мощности от усилителя. Вполне понятно, что важна и сама конструкция ВЧ динамика и если звуковая катушка ВЧ динамика работает с заполненным зазором ферромагнитной жидкости, то такой динамик может пережить более серьезные нагрузки, т к тепловая энергия от витков звуковой катушки отводится намного эффективнее, чем с воздушном охлаждением звуковой катушки. Но, опять же в дешевых ВЧ головках ферромагнитная жидкость быстро теряет свои свойства, густеет и динамик сам по себе медленно умирает. НЧ головки более устойчивы к перегрузкам, но и они должны эксплуатироваться с соблюдением разумных мощностных нагрузок.Чаще всего,НЧ динамик выходит из строя при нарушении работоспособности самого усилителя и появления на выходе постоянной составляющей, например, в следствие теплового или электрического пробоя выходных транзисторов. Такие поломки чаще всего связаны с недостаточным охлаждением усилителя во время его работы. Что связано с нарушением рекомендуеемых в паспорте на усилитель или ресивер расстояний от боковых и верхней сотенок аппарата при установке аппарата внутри аппаратной стойки. В любом случае, эксплуатация аппаратуры не должна проходить в экстремальных громкостных условиях и чем бережнее вы в к ней относитесь, тем дольше она прослужит верой и правдой.

Задам ещо пару вопросов (1) Что такое клипинг? При каких условиях он возникает? Чем он грозит? (2)Мощность усилителя может быть причиной выгорания твитеров , динамиков и чем легче их спалить мощным усилителем или слабым? (3) У ас всегда пишут среднее значения сопротивления но его разброс весьма велик например среднее 6ом минимальное 3.2 максимальное 18 ом может ли такой разброс сжечь усилитель? (4) Может ли высокий демпфиг фактор сжечь Ас (5) Может ли плохой контакт (не дожатые провода на ас или усилителе)быть причиной выхода из строя усилителя или ас ? Все выше сказанное вами про твитера относится ко всем типам ( обычные, ленточные. )?

Судя по Вашим вопросам, это все относится к бюджетной технике. В аппаратуре уровнем выше среднего (от 30-50т.р за компонент) всех этих проблем просто нет.

Пора переходить на более высокий уровень и не забивать голову тем, что не пригодится для прослушивания музыки, а просто получать удовольствие от системы.

Плюсанул. Даже на довольно бюджетных Arcam и Cambridge Audio спалить диффузоры просто нереально — гораздо раньше вмешается автоматика и предотврати печальный исход. В случае пробоя выходника, защита мгновенно отсекает АС и переводит усилитель в аварийный режим. Вообще эта проблема присуща недорогим ресиверам и усилителям, обещающим много за дешево. К примеру Onkyo, Denon, Pioneer, Sherwood «попадались» на этом, либо винтажные усилители 80-х (этим вообще все трын-трава!). Не хочу гнать рекламу, но усилители Yamaha в этом замечены не были (хотя я дух не переношу их звучание, ну не мое, не обессудьте). NAD 326 уже вряд-ли спалит Вам колонки, начальные модели Rotel (тупо вырубятся, уйдя в глухую оборону).

Ответы на все ваши вопросы есть в интернете, не поленитесь, найдите информацию и ознакомьтесь.

В интернете просто информация и если что то не понимаешь нет возможности задать вопрос . На форуме часто задают похожие вопросы вот и хотелось собрать всю инфу в одном месте (некий справочник) и закрыть тему .

Ещё горят детали фильтров АС,например резисторы их даже просто разрывает,как в моём случае.

Я еще хотел обратить внимание, что ОЧЕНЬ большая заслуга в звучании системы лежит в правильном организации питания (я использую: линия + стаб) и расположение акустики в комнате. Эти два фактора намного важнее всяких шнурков и пр. аудиофильских «примочек».,

По поводу питания (что тоже может быть причиной выгорания ) у меня был случай я живу в частном секторе и напряжения в сети не самое хорошее бывает падает ниже 200v. Так вот задумал я купить безперебойник пошел в магазин выбрал нужной мощности продавец уверял что это самый лучший и проблем с питаниям больше не будет . Я на радостях принес домой подключил все, включил ресивер а он гудит (трансформатор ) причем сильно аж вибрации по корпусу, испугался все выключил , сел и думал не ужели брак. Идти в магазин было поздно и я решил поискать в нете оказывается есть такая штука как синусоида и она бывает правильная и не правильная . В моем случае оказалось что этот безперебойник можно использовать только с импульсными блоками питания (комп и т,д). На следующий день отнес его обратно и взял простой сервоприводный стабилизатор он стоит до сих пор и проблем с питаниям больше нет . Но вот на звук его влияние скорее негативное не много сушит .Поэтому нужно с умом и знаниями выбирать источник питания!!

Плюсанул. Добро пожаловать в клуб борцов за чистоту электричества! Тоже мучился со стабилизаторами и явным их влиянием на звук. В результате, решив что живем один раз, воткнул

Furman Elite-16. Не сказал бы, что на звук не влияет, но уже скорее на пределе заметности. Вообще это действительно головняк и у меня на даче всякие соседи-трехфазники сваливают напругу вообще ниже 150В (чего уж там они врубают одному богу известно), а чистота питальника штука дорогая. Притаскивал пару солидных моноблоков и как-то в будни ночью слушал их с фильтром и без, печалька, Furman Elite-16 явно недостаточно и он сглаживает атаку. Т.е. в случае серьезного роста Hi-Fi системы сетевой кондиционер придется сменить на что-то другое пока плохо представимое.

Читайте также  Что делать, если стиральная машина не открывается?

Странно, но в городе в многоквартирке никогда не замечал, что-бы напруга валилась менее 200В, а в этом случае домашняя Hi-Fi система вполне справляется собственными силами.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Нагрев звуковой катушки динамика

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • #2 OFFLINE FIL

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 5 531 сообщений
  • Регистрация: 12.07.2005
  • Известно, что работа динамика на высокой громкости, т.е. на высоких мощностях, ведёт к нагреву звуковой катушки. А нагрев катушки увеличивает её сопротивление. Вопрос: На сколько увеличивает. Кто нибудь измерял .

    #3 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • эка тебя приплющило , ужос

    #4 OFFLINE tnotb

    • Откуда: Столица
  • житель Блюза
  • 1 184 сообщений
  • Регистрация: 24.08.2006
  • #5 OFFLINE Василий

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 4 039 сообщений
  • Регистрация: 10.03.2006
  • #6 OFFLINE Electrovoicer

    • Откуда: СПб
  • житель Блюза
  • 557 сообщений
  • Регистрация: 26.12.2008
  • Известно, что работа динамика на высокой громкости, т.е. на высоких мощностях, ведёт к нагреву звуковой катушки. А нагрев катушки увеличивает её сопротивление. Вопрос: На сколько увеличивает. Кто нибудь измерял .

    #7 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • А зачем измерять? Есть же единица изменения сопротивления различных металлов в зависимости от изменения температуры. Сходу не вспомню, как единица называется, но есть в учебниках по физике.

    #8 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • . Челябинские мужики настолько суровы, что даже звук в машине слушают только из дымящихся динамиков. :D:D

    #9 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • если медная — то на 0.4% на один градус примерно. алюминий — капельку меньше

    #10 OFFLINE Шкипер

    • Откуда: СПб
  • житель Блюза
  • 3 122 сообщений
  • Регистрация: 07.06.2006
  • стандартные значения должны приводиться к температуре 20 градусов по С.

    #11 OFFLINE AquaGen

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 2 407 сообщений
  • Регистрация: 13.07.2005
  • Не загоняйся,
    катушка, в нормальном режиме, греется максимум до 100 градусов,
    если конечно не подавать на нее мощность заметно превышающую рекомендованную,
    при этой температуре, изменение сопротивления будет незначительным и заметно, на характеристики фильтра не повлияют.

    С уважением, Александр.

    #12 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • Из опыта наших ваятелей кроссов основное значение имеет изменение КОМПЛЕКСНОГО сопротивления.А вот температура
    сабовых катушек реально снижается при использовании сабсоника (не греет то,что не звучит),да и усилителю ЛУЧШЕ.

    #13 OFFLINE Electrovoicer

    • Откуда: СПб
  • житель Блюза
  • 557 сообщений
  • Регистрация: 26.12.2008
  • Всё верно. Если точнее, меня интересует как меняется сопротивление мид басов от подаваемой мощности, для ваяния кроссовера .

    чтобы точно это узнать, надо это измерить. потому что никто никогда не приводит значение температурного сопротивления конструкции катушка-окружающее пространство в размерности цельсий на ватт. а от него и будет зависеть температура катушки.
    как это сделать? подсказка: катушка сделана из известного металла (обычно медь или алюминий). ее сопротивление пропорционально температуре, т.е. она сама себе термометр. подавая строго определенное напряжение на катушку и измеряя ток, сопротивление катушки и ее температуру, можно рассчитать температурное сопротивление. далее продолжите тренд, например, для подводимой мощности 50 Ватт и учитывая, что в типичном случае 99% уйдут в тепло (средний КПД дина 1%), получите перегрев катушки относиттельно окружающей среды. конечно же, это касается средней мощности и времени процесса в десятки минут — кратковременные же изменения сопротивления катушки учесть сложнее

    P.S. практическая ценность таких исследований сильно сомнительна

    #14 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • Не загоняйся,
    катушка, в нормальном режиме, греется максимум до 100 градусов,
    если конечно не подавать на нее мощность заметно превышающую рекомендованную,
    при этой температуре, изменение сопротивления будет незначительным и заметно, на характеристики фильтра не повлияют.

    #15 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • чтобы точно это узнать, надо это измерить.

    практическая ценность таких исследований сильно сомнительна

    #16 OFFLINE Prof.Nimnul

    • Откуда: Питер
  • житель Блюза
  • 6 593 сообщений
  • Регистрация: 02.01.2007
  • Ок.
    А как померяешь, так и посчитаешь .

    #17 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 255 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • Привет!
    В «профессиональной» акустике (катушки 4-5″, средние мощности под киловатт) эта проблема есть, но с ней борятся только конструкторы динамиков, кроссы там активные.
    Честно, не вижу заметного смысла в этих замерах, ибо они будут верны только если всегда слушаешь громко однообразную сильно зажатую компрессором (ес-но электорнным ) музыку.
    А такой музыке все пассивные кроссоверы побоку
    На нормальной музыке средняя мощность будет невысокой, и что значительно важнее, будет меняться с тепловой постоянной времени порядка десятка секунд. Подстраивать кросс по ходу движения?

    #18 OFFLINE Prof.Nimnul

    • Откуда: Питер
  • житель Блюза
  • 6 593 сообщений
  • Регистрация: 02.01.2007
  • А если не учитывать, делать ровную АЧХ, то после прогрева, получим горб в 0,5-1 дб. А это резак, это очень хорошо слышно.
    Вот такие пока мысли . Всё конечно ИМХО.

    Думаю, что не совсем горб, скорее ступеньку вниз — ведь кроме частоты среза ещё снизится чувствительность.
    Попробуй сделать быстрое переключение обмотки динамика на омметр — будет всё ясно (и постоянная времени тоже).
    P.S. Но скорее всего «этот геморрой не стОит свеч. »

    С уважением, Профессор Нимнул.

    #19 OFFLINE wildbox

    • Откуда: Подмосковье
  • житель Блюза
  • 2 611 сообщений
  • Регистрация: 14.07.2005
  • Известно, что работа динамика на высокой громкости, т.е. на высоких мощностях, ведёт к нагреву звуковой катушки. А нагрев катушки увеличивает её сопротивление. Вопрос: На сколько увеличивает. Кто нибудь измерял .

    Учитывается в WinISD [Alpha], думаю, что и в LEAP и подобных CAD программах.

    А в чем проблема послушать час динамик на интересующей тебя громкости и после этого измерить Re? Вслед за Re сильно уползет Qes. При этом не вижу никакой проблемы термопарой коснуться катушки. Мультиметр стоит вряд ли более 2000 т.р.

    P.S. Вряд ли 280 градусов. Любой клей держит максимум 200.

    #20 OFFLINE Electrovoicer

    • Откуда: СПб
  • житель Блюза
  • 557 сообщений
  • Регистрация: 26.12.2008
  • Почему греется компьютерная колонка?

    Есть старые выносные неактивные компьютерные колонки Defender, возраст лет 7-8. Работают вполне нормально. Но пару месяцев назад стал замечать, что одна колонка (та, на которой находятся кнопка включения и регулятор громкости), греется сзади. Задняя крышка её через час работы уже горячая.

    Почему она начала греться?

    На одной из колонок находятся не только кнопка включения и регуляторы, но ещё и блок питания с усилителем. Именно там что-то и может нагреваться — или в блоке питания, или в усилителе.

    Нужно разобрать (снять крышку) с этой колонки после её нагрева, чтобы был доступ к блоку питания или усилителю. Перед этим надо обязательно отключить колонки от сети 220 Вольт! Самый простой способ определения — приближение руки к трансформатору блока питания, радиатору усилителя или другим деталям. Можно даже прикоснуться пальцем к нагретой детали, но осторожно — палец можно и обжечь!

    Могла высохнуть термопаста между радиатором и выходной микросхемой усилителя — её можно поменять. Если же стал греться трансформатор блока питания — это посложнее.

    Можно попросить знакомого радиомастера (если он есть) выяснить причину.

    Если колонки маленькие и дешёвые, то проще купить новые.

    кнопка включения говорит вам о том что греется блок питания если одним проводом подключаетесь в розетку 220 Вольт. Больше греться нечему, если только солнечный свет не нагревает

    Ха прикольная затея. Нужен усилитель и провода. Ну тож смотря какая колонка у вас!

    Значит свободному протоку воды что-то мешает. Может быть забита (ржавчиной, песком, окалиной и т.п.) сама труба (трубопровод), или что то попало в секущий вентиль (который стоит между колонкой и трубой на ваши квартиры). Или в самом секущем вентиле какая-то неисправность, например оторвался кусочек резиновой детали (прокладки, уплотнения) и попал отверстие вентиля.

    Если колонка не видит карты памяти, флешки, то этому может быть несколько причин.

    Прежде всего необходимо выяснить, в чём именно проблема. Проблема может быть, как в самой флешке, так и в колонке не работает кардридер.

    Чтобы выяснить причину, сначала попробуйте использовать флешку в другом устройстве. Если флешка читается, а устройство её видит, однозначно, она рабочая. Скорее всего, в кардридере, либо в самой колонке.

    Если же на другом устройстве флешка опять не работает, значит дело непосредственно в ней. Попробуйте протереть контакты карты памяти. Для этого можно использовать любой спиртовой раствор. Можно использовать водку, спиртовой лосьон.

    Если это не поможет, тогда необходимо более детальное изучение поломки флешки.

    У динамиков нет и никогда не было плюсового и минусового выводов. Динамику они не нужны. Тем более если это отдельно стоящий динамик. Но если динамики соединяются в акустическую систему, то слушателю «на ухо» более приятно ляжет звук излучаемый этими динамиками синфазно.

    Ведь динамик это катушка из провода находящаяся в магнитном поле постоянного магнита. Катушка приклеена к диффузору.Если на катушку подать напряжение то магнитное поле создаваемое катушкой будет взаимодействовать с магнитным полем постоянного магнита и втягиваться внутрь динамика или выталкиваться из него. Тем самым приводя в движение диффузор. Диффузор в свою очередь создаёт своими колебаниями сжатие или разрежение воздуха перед собой т.е. звуковые волны.

    Читайте также  Простые способы проверки симисторов и тиристоров

    Для получения хорошего звука от акустической системы состоящей из двух и более динамиков необходимо, чтобы их катушки в один и тот же момент времени или одновременно выталкивались или одновременно втягивались. Поэтому у динамиков определяют условные плюс и минус. Сделать это очень просто. Можно взять обычную батарейку (1,5вольта) и через небольшое сопротивление подключить её к клеммам динамика. При этом катушка динамика или втянется или вытолкнется наружу. Например катушка вытолкнулась. Мы берём карандаш и помечаем клемму куда был подключен плюс батарейки знаком «+» а другую знаком «-«. Берём второй динамик и также подключаем к нему батарейку. Смотрим катушка втянулась или вытолкнулась. Если втянулась — меняем подключение батарейки наоборот. Вытолкнулась — помечаем «+» и «-» как в первом случае.

    Вот таким образом можно узнать условные плюс и минус у динамиков.

    Яндекс презентовала свое дебютное устройство своей разработки Яндекс-станцию. Внешне выглядит, как простая музыкальная колонка и из-за этого сходства наименована «умной колонкой». Но в ней находиться компьютер и в нем вшит помощник голосовой Алиса, она знает и русский и она же руководит колонкой, размеры устройства следующие-14х14х23 см. Данное устройство поможет во всех текущих делах и она же может исполнять Ваши задания. Заведет будильник, озвучит сведения о погоде и пробках, может и рассказать сказку детям и даже спеть. Подскажет кому должны сделать звонок и может пообщаться с Вами и составить компанию. Если колонку соединить с телевизором, то можно просматривать видео из интернета и можно встроить Алису в другие продукты. Как же управлять умной колонкой? Пульт управления тут не надо иметь, Алиса принимает голосовые команды и даже для того, чтобы сделать громче, можно произнести-Алиса, сделай громче. Так же и другие команды и данное устройство 1-ое с голосовым управлением, колонка включается к телевизору напрямую и не требует пульта, лишь востребован голос. В колонке находятся 7-мь очень чувствительных микрофонов и за счет их Алиса будет Вас слышать даже если Вы в дальнем конце комнаты. Но возможно их выключить нажав на кнопку, тогда Алиса Вас воспринимать не будет. Так же хорошее качество звука у колонки и лучше, чем у большинства акустических систем. Можно убрать кожух и воспринимать музыку без искажения. Ее планируемая цена 9990 руб. и поступить в продажу этим летом, с покупкой колонки хозяин приобретет целый год бесплатной «Яндекс. Музыки», 3-ри месяца бесплатных сериалов от «Амедиатеке», 2-ва месяца подписки «ivi».

    Ремонт динамика: методы устранения неисправностей

    Ремонт динамика и подробное описание методов устранения неисправностей динамических излучателей собственными руками в домашних условиях, доступными средствами. Поэтому, не нужно торопиться избавляться от динамиков и сабвуферов, которые начали хрипеть или издавать посторонние звуки, а лучше попытаться самостоятельно восстановить их.

    В этой статье речь пойдет о подопытном экземпляре звуковой колонки S-30 10АС-222 Рижского радиозавода. До этого момента она работала у меня в качестве сабвуфера в автомобиле. Но в какое то время это раритет стал капризничать и издавать посторонние звуки, то есть немного похрипывая.

    После того, как я снял крышку корпуса колонки и извлек низкочастотный динамик, то им оказался 25ГДН-1-4, выпущенный в 1986 году. Даже особо не обследуя его, сразу стало понятно, что требуется ремонт динамика, так как даже при нежном надавливании на диффузор был слышен характерный скрежет катушки. Поэтому, дальше его исследовать и прозванивать различными приборами, просто не имело смысла.

    В первую очередь я отпаял у громкоговорителя провода «косички» выведенные от катушки на клемму, которая закреплена на корзине

    Далее, набрал в шприц растворитель 646, затем через иглу смочил по кругу место склейки колпачка с диффузором

    а, также место прилегания центрирующей шайбы динамика к диффузору

    тоже самое проделал в месте, где диффузор крепится к корзине

    Теперь нужно было оставить смоченные компоненты динамика минут на двадцать, периодически смачивая те же самые места склейки, чтобы удерживающие клеевые соединение хорошенько размягчились.

    Внимание! Выполнять все выше описанные действия с растворителем необходимо помнить, что это легко воспламеняющая жидкость и работая с ней нужно строго выполнять меры безопасности, которые указаны на этикетке растворителя.

    Соблюдайте аккуратность во время смачивании деталей динамика, а именно, шприцом следует доставлять растворитель в места склейки малыми порциями, чтобы он не попал на то место, где приклеена катушка.

    Учитывая, какой растворитель будет применен, если сильный, то уже где то минут через 15 можно будет уже пробовать отделять склеенные детали. Для этого может подойти канцелярский нож, им очень удобно отделять колпачок от диффузора и т.д. Если вдруг защитный колпачок плохо отделяется, то нужно еще раз будет смочить место склейки растворителем.

    Когда пылезащитный колпачок будет снят, нужно удалить оставшийся растворитель возле оправки катушки

    Пока снимался колпачок, то за это время должен был размягчится клей удерживающий центрирующуя шайбу. Также, осторожно ножом поддеваем ее и отделяем от корзины.


    На этом шаге, нужно очистить все места где был старый клей и феном высушить динамик. Теперь нужно найти причину, из-за которой он перестал нормально работать. Если катушка не имеет явных следов трения, тоесть нет нарушенного слоя лака на проводе и никакой из витков не отклеен — значит она в порядке. В случае, если есть отклеившейся один или несколько витков, тогда нужно с помощью клея БФ-2 приклеить их на свое место.


    В моем случае была проблема с гибким проводом-косичкой. Когда я внимательно посмотрел на место подсоединения их к диффузору, то обнаружил образовавшуюся неисправность. «Косичка», подходящая к диффузору, вследствии долгого времени использования громкоговорителя, почти совсем перетерлась, удерживалась на одной жилке. Естественно, контакт был никакой.

    Осторожно разгибаем медный «хомутик» фиксирующий провод…

    …и отпаиваем акустическую «косичку».

    На вский случай делаем тоже самое со второй «косичкой» ( после стольких лет использования динамика — она тоже не надежна).

    Обрезаем провод в том месте, где он поврежден…

    … теперь нужно залудить самый кончик провода, залуженный участок по длине должен быть таким, как ширина зажима на диффузоре — не более. Тоесть, весь участок провода до зажима должен быть абсолютно гибким. Конечно, наилучшим вариантом было бы заменить все «косичку» на новую, чтобы ее длина соответствовала «родной». К тому же новая — есть новая.

    Следующий шаг — паяем «косичку» на свое место, фиксируем его зажимом, но лепестки зажима не паяем, а теперь еще дополнительно нужно приклеить этот акустический проводок к диффузору.

    Ремонт динамика и последующая сборка

    Устанавливаем восстановленный диффузор в корзину громкоговорителя, при этом выводы акустических проводков должны совпасть с клеммами, на которые они крепятся. Теперь нужно определить полярность динамика. Для этого берем батарейку на 1,5v и подключаем ее к выводам динамической головки.

    Если при этом диффузор сделает движение наружу, то такое подключение правильное, а если он будет втягиваться во внутрь, то это обратная полярность. Тем самым вы определите какой вывод у динамика является «+», а затем его уже припаиваем к клемме с соответствующим обозначением на корзине.

    Чтобы сохранить оригинальную длину подводящих проводов, которые при ремонте быль укорочены, сейчас их нужно паять не заводя провод в отверстие на пластине, а прямо к клемме, чтобы было без натяжения.

    На этом шаге нужно сделать центровку катушки относительно магнитного зазора с помощью клиньев из тонкого электрокартона или фотопленки, которые устанавливаем зазор между катушкой и керном. При этом нужно строго соблюдать одно неприменное условие — при помещении клиньев в зазор должна быть обеспечена абсолютная симметричность относительно 3 точек.

    Ремонт динамика. Центровка катушки с помощью клиньев

    На примере динамического излучателя 25ГДН-1-4 достаточно 4 клиньев из тонкого картона, установленных по две пары напротив друг друга. Длинна такого клина подбирается таким образом; если положить динамик на стол диффузором вниз и при этом клинья не мешают, значит все нормально. Далее клеим диффузор.

    В моем случае я делал так: выдвигал мембрану динамика вверх примерно на 15 мм, так, чтобы шайба центровки не ложилась на корзину, далее брал маленькую кисточку и наносил клей на нее и корзину. Немного подождал, а затем продвинул диффузор во внутрь и пальцами аккуратно прижал шайбу к корзине по всей окружности. Далее, в выдвинутом положение сажаю на клей диффузор, при этом контролируя, чтобы не перекосило.

    После этого я перевернул динамик, положил сверху груз и оставил его часа на три, чтобы клей полностью схватился.

    «Горячая» центровка

    После всех выполненных действий, нужно проверить громкоговоритель на предмет корректной сборки. Проверка достаточна простая, просто слегка нажимаем сверху на мембрану и слушаем ход поршня. При это его движение должно быть легким, без всяких скрежетаний.

    Теперь настала очередь проверить громкоговоритель на звук. Подключаем его к выходу усилителя и подаем слабый сигнал низкой частоты, при этом посторонних звуков не должно быть, только НЧ тон. После этого устанавливаем пылезащитный колпачок на место.


    На этом заключительном этапе нужно оставить восстановленный динамик примерно на сутки, чтобы все склеенные детали надежно схватились. И только после этого готовый громкоговоритель можно будет устанавливать на свое законное место. Таким образам можно собственноручно отремонтировать поврежденный динамический излучатель, который был уже кандидатом на свалку.

    Что делать если громкоговоритель издает хрипы? Собственноручный ремонт динамика

    Алексей Бартош/ автор статьи
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Gk-Rosenergo.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: