Почему приборы в квартире бьются током

Бытовая техника бьется током. - форум электриков и энергетиков

Почему приборы в квартире бьются током

Бытовая техника бьется током.

Заглянувший

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.3.2016
Пользователь №: 48658

Вся бытовая техника, на кухне, бьется током.

Проблема не так проста как кажется на первый взгляд.

Вся проводка около года назад была сделана новая, трех жильным проводом (с землей). Кухня разбита на 4 ре группы с отдельными 16А УЗО. На вводе в квартиру установлен стабилизатор (перед УЗО).

Как показали замеры периодически на земле получается гуляющий ток в 1 В, который и бьется от всех приборов. Когда включаю духовку и микроволновку это напряжение возрастает на 1,2 и 0,5 В соответственно.

Замеры напряжение проводил между нулем и землей, между фазой и землей около 218 вольт бегает.

Все приборы отключал, иногда помогает иногда нет.
Гришу на стабилизатор или на перепутанные ноль и землю, в щитке(в УЗО).
Подскажите как можно проверить подключение щитка и работу стабилизатора и устранить проблему.

=VIP=

Группа: Пользователи
Сообщений: 2058
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736

Вся бытовая техника, на кухне, бьется током.

Как показали замеры периодически на земле получается гуляющий ток в 1 В, который и бьется от всех приборов. Когда включаю духовку и микроволновку это напряжение возрастает на 1,2 и 0,5 В соответственно.

Не может при таком напряжении током бить даже в сыром месте. Как бьет?Сильно? Обычно чтобы ударило, нужно прикоснутся к двум предметам, проводящим электрический ток одновременно. Обычный случай, металлический корпус электроприбора и токо проводящий пол или металлическая труба водопровода или раковина А может еще бить между если взятся одновременно за два электроприбора . А как у Вас?

Сообщение отредактировал rosck — 13.3.2016, 18:54

Электробезопасность в доме

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Часто у людей возникают проблемы, когда в ванной вода бьет током, а также когда вся квартира или офис вдруг начинает провоцировать разряды тока. В квартире могут бить током многие приборы, и если кран, плита, водонагреватель, стиральная машина бьет током, не каждый хозяин способен сразу выяснить, из-за чего возникают данные разряды.

Почему вода из крана бьет током?

Чтобы установить причину, нужно выключить электричество, и если разряды продолжаются, то попробуйте соединить ванную и трубы проводами ПВЗ с сечением 4мм2, вывести на лестницу и подключить к корпусу щитка. Если данные меры помогли, значит, душ бьет током из-за утечки – из-за того что старая проводка или соседи отматывают электричество. Выход – если проблемы в проводке, то необходимо менять проводку и устанавливать УЗО (дифференциальное реле), если же проблема не в проводке — необходимо жаловаться в ЖЭК.

Часто бьет током в ванной и на кухне?

Еще одна причина заключается в разности потенциалов между корпусом стиральной машины и трубами, ванной и трубами или ванной и теплым полом. Если стиральная машинка бьет током при прикосновении, это может быть обусловлено глухим электрическим соединением всех элементов и нулевым защитным проводником.

Для исправления ситуации можно использовать коробку уравнивания потенциалов, в которой находится шина, соединяющая провода. Если корпус бьет током, к данной шине подключаются провода от стиральной машины и всего «железного», что есть в ванной или на кухне, контакты «заземления» розеток и защитный нулевой провод, проведенный из щитка.

Поскольку ко всем розеткам подключено по два провода – защитный нулевой провод от щитка и провод уравнивания от КУП. Все оборудование надежно «заземлено», и проблема, когда оборудование ванной или посудомоечная машина холодильник бьет током, решена.

Прочие неисправности

Также нередко случается так, что батарея бьет током. Это может быть спровоцировано тем, что соседи используют трубы, как заземление. В таком случае необходимо направить жалобу в ЖЭК.

При неисправности электроприборов, например, если пылесос бьет током, причина может быть в самом приборе. Аналогичный случай, если наушники бьют током во время включения. В таком случае лучше всего вернуть вещь по гарантии.

Если стена бьет током, дело может быть в повреждении изоляции на фазе – это может произойти из-за гвоздя или шурупа, ввинченного в месте прохождения провода.

Если телевизор и антенна бьет током, дело, скорее всего, в заземлении. На каждом этаже дома должны быть правильно заземлены распределительные коробки, в противно случае возникают «блуждающие точки» в ТВ кабелях и возникают электромагнитные волны.

Что касается компьютерной техники, случается так, что ноутбук или системный блок компьютера бьет током. Поскольку компьютеры работают на импульсных источниках питания, которые обладают высоким уровнем помех, то для исключения этого устанавливают сетевые фильтры. Данные приспособления отфильтровывают помехи на корпус техники, и создают повышенный потенциал и удары током. Выход – подключить компьютер через трех полюсную розетку или заземлить корпус с помощью провода.

Бьет током от всего

И последняя причина – это скопление статического электричества. Если все приборы заземлены, и проводка исправна, ответом на вопрос что делать, если постоянно бьет током от всего, может стать банальная влажная уборка – пыль и сухой воздух провоцируют скопление электричества. Кроме того, нужно исключить ношение шерстяной и синтетической одежды в доме.

Кроме того, необходимо напомнить о мерах безопасности – если что-то в квартире начинает бить током, необходимо немедленно отключить прибор от сети и разобраться в причинах, при необходимости вызвать специалиста.

Почему несильно бьет током от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера

Многим приходилось ощущать пощипывание от прикосновения к металлическим частям корпусов бытовых приборов, будь то холодильник, стиральная машинка или компьютер. Природа этого явления электрическая, в чем нетрудно убедиться, отключив прибор от сети. На корпусе включённого в розетку прибора присутствует напряжение и оно явно не меньше 30-40 вольт – нижнего предела чувствительности невлажной кожи руки. Ну а тот, кто имел возможность замерить это напряжение вольтметром, скажет точнее – на корпусе присутствуют аж 110 вольт переменного тока, что составляет аккурат половину сетевого напряжения 220 В. Отсюда возникает непраздный вопрос: откуда и почему берутся эти 110 при допустимой для здоровья норме в 36?

Ответ звучит так: где-то внутри прибора, между двух приходящих от вилки проводов – последовательно, один за другим включены два конденсатора. А точка, в которой конденсаторы соединяются между собой, соединена с корпусом прибора, если он (корпус) – металлический. А еще эта точка выводится на заземляющий контакт вилки, если конечно прибор не совсем старый и вилка выполнена в евростандарте. На схеме это выглядит так:

Вообще эта схема предназначена для подавления помех, но нам это сейчас не важно.

Нам важно то, что два конденсатора одинаковой ёмкости образуют делитель, цепочку, в середине которой сетевое напряжение 220В делится пополам. Вот откуда эти самые 110В.

Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в том, что есть ещё такое понятие — сила тока. Так вот если рассматривать выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват. Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню – ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос: как с этим бороться?

По идее всё задумывалось так, что бороться вовсе и не придётся. Есть же на вилке заземляющий контакт, через который это напряжение должно гаситься в ноль.

Читайте также  Что такое режим valet в сигнализации?

А если этого не происходит, то это проблемы тех, кто неправильно включает. И действительно, часто ли контролируем исправность заземляющего контура, да и сам факт его наличия?

Как проверить заземляющий контур.

Метод 1.Для этого понадобится шнур с евровилкой и патрон с лампочкой. В шнуре три провода. Конец шнура разделываем, зачищаем от изоляции жёлто-зелёный провод заземления и один из двух других проводов. Третий провод не используем – укорачиваем и изолируем. Два зачищенных провода подключаем к патрону. Лампочку стоит взять мощностью не менее 40 Вт (220В). Вставляем вилку в проверяемую розетку. Лампочка не горит? Тогда вынимает вилку, переворачиваем на пол-оборота и опять вставляем. Если лампочка не горит ни в каком случае, то это говорит о том, что никаким заземлением в этой розетке не пахнет. Если лампочка горит тускло, то заземлением лишь пахнет, но не более того. При исправном заземлении лампочка должна гореть ярко.

Недостаток этого метода в том, что если электрощиток вашей квартиры оборудован УЗО, то в процессе эксперимента УЗО будет срабатывать и отключать свет в квартире. Так что в таком случае придётся заблокировать УЗО на время проверки, но это требует осторожности и навыка работы с электрикой.

Метод 2. Потребуется мультиметр и представление о том, как им пользоваться. УЗО не помешает.

Ставим мультиметр в режим измерения переменного напряжения. Один щуп держим на заземляющем контакте розетки, а другой щуп поочерёдно тыкаем в правую и левую дырки. В каком-то случае прибор должен показывать 220В(+/-10%), а в каком-то 0 вольт. Если этого не наблюдается или цифры сильно скачут, то дальше проверять нет смысла — результат проверки отрицательный.

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Один щуп по-прежнему держим на заземляющем контакте розетки. Другой щуп вставляем туда, где прибор показывал 0В. Не перепутайте, иначе хана мультиметру! Сопротивление должно быть не более 4-х Ом. Если это так то всё ОК. Но и при 10-ти омах розетку можно признать заземлённой – по крайней мере щипаться не будет.

Если заземление есть, а холодильник/стиралка/комп по-прежнему продолжают кусаться, то причина скорее всего кроется в отсутствии заземляющего контакта между вилкой и розеткой. В некачественных розетках заземляющие штырьки часто загибаются внутрь и не обхватывают вилку. Так что наверное с этого и стоит начинать проверку!

К сожалению, далеко не во всех домах и квартирах проводка выполнена с заземляющим проводом. Старые розетки, в которые ‘не лезут’ вилки многих современных бытовых электроприборов давно заменили новыми, заземляющие клеммы которых просто не к чему подключать. Какие здесь могут быть варианты? Да по сути никаких. Варианты заземления через водопровод или нейтраль не рассматриваем, так как они небезопасны: в первом случае для сантехников, во втором — для самих жильцов. Остаётся только писать коллективные письма в электросеть.

Почему несильно бьет током — пощипывает от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера.

4 причины, почему вещи в доме бьют током

Как справиться с этой неприятностью, разбираемся вместе с экспертом.

Тело человека вырабатывает электричество каждый день, чтобы поддерживать дыхание, сердцебиение и работу мышц. Это безопасно для здоровья, потому что организм не способен накапливать заряд. Но регулярные искорки от одежды, постельного белья, ковров и даже мебели не только вызывают постоянный дискомфорт, но и сушат кожу, а из-за накапливания заряда на электроприборах можно получить серьезную травму. Эксперт рассказал, почему вещи в доме вдруг развязывают войну против вас.

Александр Павишко

Руководитель отдела «Электротовары» «Леруа Мерлен»

1. Неисправно заземление или зануление

Поломка или отсутствие системы заземления — главная причина травм. Заземляющий провод нужен для того, чтобы отводить в землю электричество, если порвался или перегорел основной провод. Он отводит лишнее напряжение при перепадах напряжения и резкой смене температур. Если откажут заземляющие контакты в розетке или сам заземляющий провод, то корпусы стиральной машины, холодильника, плиты и других приборов, постоянно подключенных к сети, будут накапливать заряд. Стоя на мокром полу и касаясь корпуса стиральной машинки, например, можно получить удар током мощностью до 220 вольт. Более того, есть риск травмы, даже если вы просто принимаете душ, а машинка в это время стирает белье.

Зануление нужно для защиты приборов от высокого напряжения на корпусе. Оно создает искусственное короткое замыкание при пробое в изоляции и обесточивает прибор. Система зануления более чувствительна к обрыву и перегоранию провода и требует постоянного контроля. Сейчас оно все еще распространено в старых домах. При неисправности зануления происходит то же самое, что и при проблемах с заземлением, и риск травмы настолько же велик.

Что делать? Во-первых, обратиться к врачу, если вас все-таки ударило током. Во-вторых, если вы догадываетесь о поломке, касаться корпуса приборов нужно только в резиновых перчатках. Для ванной можно купить резиновый коврик, они бывают не только прорезиненные, но и массажные и антискользящие. Кроме того, нужно проверить, не перегорели ли контакты в розетке, не повреждена ли изоляция проводов, и после этого вызывать электрика. Узнать провод заземления можно по желтому или желто-зеленому цвету, провод зануления — по синему или голубому. И если контур заземления в крайнем случае можно собрать и установить своими руками, то решить проблемы с занулением может только квалифицированный специалист.

2. Накапливается статическое электричество

Статическое электричество не нанесет вам большого вреда, но может испортить электроприбор. Особенно оно опасно для компьютеров. К тому же каждый раз «обжигаться», прикасаясь к ноутбуку или тостеру, неприятно.

Напряжение может накапливаться на корпусе электроники по трем причинам. Первая — прибор сделан из пластика. Тогда статическое электричество возникает из-за трения деталей внутри него и остается на корпусе. Вторая — на корпусе скапливается пыль, которая хорошо проводит электричество. Особенно часто она собирается на деталях корпуса и мониторе стационарных компьютеров. Это происходит из-за того, что частички пыли попадают в блок питания и там получают заряд, а потом их выдувает на корпус система охлаждения. Третья — в розетке, к которой вы подключаете прибор, нет заземления, и лишнему напряжению некуда уходить.

Что делать? Протирать электроприборы антистатическими салфетками, приобрести для них антистатический коврик или чехол. Следить за тем, чтобы на корпусе электроники не было пыли. И, конечно, проверить заземление в розетке. Если вы устанавливали ее не сами и не уверены, что в ней есть контакты заземления, лучше заменить на другую. Посоветуйтесь с консультантом в отделе электротоваров, и он поможет подобрать не только розетку, но и вилку, удлинитель и разветвитель для проводов с заземлением.

Для безопасной работы электроприборов можно установить стабилизатор напряжения. Он регулирует подачу электричества так, чтобы избежать скачков напряжения даже при усиленном потреблении энергии. На случай перегрева приборов он может запустить вентилятор, а в экстренной ситуации отключить питание.

3. В доме недостаточно влажный воздух

Если вы протираете электроприборы от пыли, но они все равно бьют током, проблема может быть в слишком сухом воздухе в квартире. Влага в воздухе играет роль естественного проводника и заземляет заряд, а если ее недостаточно, то на поверхности предметов в доме легко образуется статическое электричество и накапливается пыль. Больше всего этому подвержены приборы с подвижными деталями, которые постоянно трутся друг о друга, и приборы, которые то нагреваются, то охлаждаются. Риск накопления статического электричества выше зимой, когда воздух в целом становится суше.

Читайте также  Рулонные противопожарные ворота

Что делать? Чаще проводить влажную уборку, протирать мебель и корпусы приборов влажной тряпочкой или антистатическими салфетками. Чтобы у статического электричества не было шансов, общий уровень влажности в доме должен быть на уровне 50–60%. Его можно контролировать с помощью специального ионизатора-увлажнителя. Самые эффективные — ультразвуковые. Они действуют на площади до 20 м², обладают антибактериальным покрытием резервуара для безопасного распыления воды и имеют несколько уровней влажности, которые можно переключать. Более бюджетный вариант — керамические. Они небольшие, не подключаются к сети, а крепятся на радиатор батареи и благодаря ее теплу испаряют воду, залитую в резервуар. Ультразвуковые можно найти в отделе электротоваров и вентиляционных систем, а керамические — в отделе водоснабжения и отопления.

Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника

Причины появления опасного потенциала на корпусе

Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.

Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:

  • Пробой изоляции собственной схемы электропитания. Такое характерно для старой бытовой техники, большинство из которой не проектировалось с расчётом на электробезопасность.
  • Электрический контакт техники с токопроводящими коммуникациями: металлическими трубами, вентиляционными каналами, строительной арматурой (оставим за кадром причины возникновения потенциала в самих коммуникациях, просто примем их как должное и будем бороться с последствиями самостоятельно).
  • Напряжение в защитном нулевом проводнике, объединённом с рабочим без заземления средней точки.
  • Статическое электричество, появляющееся как следствие распределения зарядов — абсолютно безопасный, хотя и довольно неприятный случай образования напряжения на корпусе бытовых приборов.

    Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.

    Основные защитные меры

    Оградить себя от удара током можно двумя способами. Один из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю. Первый тип защитных мер подразумевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.

    Устройство и принцип работы УЗО

    Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено пробоем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать питание. Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуникаций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.

    Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод

    Второй способ обеспечения безопасного пользования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части приборов, на которых не должно быть электрического потенциала. Суть работы этой системы крайне проста: человек при касании замыкает собой корпус прибора и землю, то есть служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли значительно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему. При этом сам факт прохождения тока через организм человека не исключается, просто этот ток принимает крайне ничтожную величину и никак не ощущается физически. Разумеется, заземление устраняет влияние и статического электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.

    Переход на трёхпроводную электросеть

    Включение в электрическую сеть системы заземления требует наличия на большинстве участков третьего проводника, называемого защитным нулевым. В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует непосредственно в работе электросети, он лишь служит для выравнивания опасного потенциала между корпусом оборудования и землёй. При этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.

    Возможность работы с использованием системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта электрооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться напрямую к системе заземления.

    Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соответствии с прогнозируемой нагрузкой. Третья жила может иметь меньшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля. Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны способы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.

    В качестве защитного нулевого проводника запрещено использовать инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления или водопроводной системы. Провод заземления обязательно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм2, а для связи систем электроснабжения и заземления — не менее 6 мм2. В электросети предприятий допускается заменять медные проводники стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 мм2, при этом ограничивается максимальная протяжённость в зависимости от действующего класса напряжения.

    Устройство контура заземления

    Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.

    Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников. Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.

    Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.

    Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.

    Заземление в квартирных условиях

    Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме. Конечно, лучший вариант — это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта. В ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.

    Читайте также  Мастер-класс по установке электрокамина в квартире

    Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления предусмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или стальными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним или несколькими контурами заземления. Достаточно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в собственном жилье. Однако о наличии местного заземления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.

    В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения током. Один из лучших способов — устройство контура основных заземлителей забивным способом на придомовой территории напротив одного из окон своей квартиры. Предварительно нужно получить согласование на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке электродов не повредить подземные коммуникации. Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизолированные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно соединить с системой защитных проводников в любой её точке, используя обычную электромонтажную коробку.

    Почему кран с водой и ванна бьют током? Поиск причин и как избавиться.

    Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с небольшими разрядами электрического тока от стен, мокрого пола, водопроводного крана или просто воды в ванной комнате.

    Особенно это ощущается если на теле есть не зажившие ранки и в тех местах, где тонкая кожа. Если не придавать этому значение, то со временем ситуация может значительно измениться в худшую сторону.

    Что же делать, если в ванной бьет током? Прежде чем устранить проблему, необходимо выяснить причину ее появления. Если от крана «щипает» только один раз, а при повторном касании уже ничего не происходит, то вы скорее всего имеете дело со статикой. А вот когда бьет постоянно, то это «переменка» и действовать нужно незамедлительно.

    Первой и самой распространенной причиной на которую грешат люди — недобросовестные соседи. Сразу возникают подозрения, что они пытаются украсть немного эл.энергии и сэкономить лишние киловатты. Это может быть вызвано проведением у них капитальных работ по ремонту квартиры и связанных с этим подключением больших нагрузок — сварочные аппараты, электрические тепловые пушки и т.д.

    Либо в зимний период времени при недостаточной температуре батарей центрального отопления, очень часто начинают пользоваться мощными обогревателями и отопителями. Естественно все это можно попытаться подключить путем незаконного наброса проводов к проводке помимо счетчика.

    Самая основная причина появления напряжения и потенциала у вас в ванной в этом случае — это наброс нулевого провода на радиаторы, водопроводные трубы, канализацию и отопление.

    Правда не всегда соседи могут быть виноваты сознательно! Поэтому сразу обвинять их в воровстве электроэнергии не спешите.

    В домах старой постройки с системой заземления TN-C, нет отдельного заземляющего проводника. Но многие в последнее время, все равно выполняют проводку трехжильными кабелями.

    И это с одной стороны правильно. Попадет дом под реконструкцию, изменится система заземления на TN-C-S, а у вас уже все будет готово. Но до этого момента подключать такой проводник не спешите.

    Однако некоторые, не дожидаясь реконструкций, в качестве заземлителей банально используют стояки ближайшего водопровода. И сразу подключают к нему, ту самую третью жилу заземления. Которую в свою очередь подсоединяют на корпус электроприбора.

    И если у этого прибора пробивает изоляцию, то фаза как раз таки и попадет через трубы в соседние квартиры.

    Вторая причина — плохая изоляция существующей проводки, которая уже отработала свой гарантийный срок, высохла и потрескалась в нескольких местах.
    Благодаря этому, время от времени происходят утечки электрического тока на поверхности стен, труб и другого оборудования подключенного в ванной. Чаще всего подобная ситуация происходит в квартирах старой постройки.

    Если вы живете на втором этаже или выше, то ваш пол в ванной, по сути является потолком у соседей снизу. И как раз таки в нем может быть заложена старая проводка на освещение.

    Они конечно ничего у себя могут и не ощутить, а вот у вас при попадании воды на пол, может заметно начинать бить током. Причем при касании к любой поверхности. Вы то, в санузел заходите не в обуви с изолирующей поверхностью, а зачастую с босыми ногами.

    Иногда протертый провод в стене может соприкасаться с трубами и по ним напряжение будет попадать к вам в квартиру.

    Но чаще всего, удары электрического тока возможны по причине неисправности таких простых бытовых приборов как стиральная машинка, бойлер-титан, проточные водонагреватели, посудомоечная машинка.

    Если они не имеют защитного заземления, любой из них рано или поздно начинает биться током. При этом достаточно их просто включить в розетку и даже не запускать. И когда вы коснетесь поверхности этого прибора или просто воды, вас начнет существенным образом «щипать».

    При небольшой утечке, будет ощущаться небольшое вибрирование прибора.

    Здесь вся вина лежит на ТЭНе. Его изоляция разрушается, появляются трещины, нагревательная спираль оголяется и начинает непосредственно соприкасаться с водой. Отсюда и удары током.

    Если это одна маленькая микротрещина, то при разогреве ТЭНа она будет раскрываться и биться током будет сильнее. При отключении титана, ТЭН остывает и трещинка как бы закрывается, скрывая спираль. Пощипывания могут быть малозаметными, либо вовсе исчезнуть. По мере разрушения тэна, напряжение на воде из под крана будет постоянно.

    Чтобы это выяснить, нужно «прозвонить» ТЭН индикаторной отверткой, либо мультиметром.

    Выяснить это очень легко. Отключаете автомат или вилку с розетки нагревателя и проверяете наличие напряжения. Если оно не исчезло, то идете к соседям и просите их сделать то же самое. При отключении питания с неисправного водонагревателя, пропадет и потенциал на трубах с водой.

    Четвертая причина встречается довольно редко,но может быть это именно ваш случай. Например у вас в ванной могут вообще отсутствовать любые эл.приборы — нет ни стиралки, ни бойлера и т.д. При этом соседей также нет, а вы живете в своем отдельном деревянном доме. Вся проводка выполнена трехжильным кабелем с заземляющей жилой, схема щитка собрана по правилам.

    И тем не менее, в ванной у вас все равно бьет током. Как такое возможно?

      плохой контур заземления — забили один уголок в землю и посчитали этого достаточным, либо нарушился контакт в месте присоединения к контуру
      замыкание фазы на заземляющий проводник, причем в любой из линии проводки, не обязательно в ванной

    Ну и как правило, УЗО в электрощитке у вас при этом естественно отсутствует. Простой автомат в этом случае не отключится, так как ток для него маловат.

  • Алексей Бартош/ автор статьи
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Gk-Rosenergo.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: