Правильная ли схема сборки электрического щита на 24 модуля?

Сборка и подключение щитка на 24 модуля в квартире на защитных устройствах ABB.

Правильная ли схема сборки электрического щита на 24 модуля?

Правильная ли схема сборки электрического щита на 24 модуля?

Предлагаю вам, уважаемые читатели сайта «Сам себе электрик», познакомиться с очередной моей работой. Это со сборкой и подключением щитка на 24 модуля в квартире на защитных устройствах ABB. Дело было в Самаре и совсем недавно.

Во время первого посещения объекта мы с клиентом определились со схемой щитка, поняли что нужно купить, выбрали марку и тип защитных устройств. Очень приятно было общаться с человеком, который понимает что ему нужно и понимает каких характеристик нужно выбирать защитные устройства. Также мне не пришлось ему доказывать, что стоит доплатить 50 рублей за автомат и купить его с характеристикой «В». Надеюсь, что он читает эти строки ))) У меня была неделя чтобы купить все нужные УЗО и автоматы.

Скажу сразу, что найти УЗО типа «А» в Самаре оказалось делом не простым. Они, к большому сожалению, у людей не пользуются спросом и их в магазины не привозят. Хотя разница в стоимости между типами «А» и «АС» составляет всего 500 рублей. Как оказалось, они идут только под заказ и ждать нужно было месяц. Также менеджеры самих магазинов электротоваров не совсем понимают различия между УЗО типов «А» и «АС» и никто не знает, что бытовую технику с импульсными блоками питания нужно защищать только с помощью УЗО типа «А». Ладно хоть в специализированных магазинах электротоваров были в наличии автоматы с характеристикой «В». В итоге мне все-таки удалось найти парочку УЗО типа «А» в наличии еще с прошлых поставок.

Перед сборкой щитка была разработана и нарисована схема, исходя из уже проложенных кабелей.

Также был сделан внешний вид щитка.

Сам корпус щитка (корыто) клиент уже сам вмонтировал в стену. Я забрал только монтажную часть с DIN-рейками, чтобы дома, в чистоте и в спокойной обстановке его собрать.

После получения всех защитных устройств распечатал схемы и начал сборку.

Как видите щиток оказался простым по сборке. Также на фото ниже видно голубую нулевую шину. В чем ее секрет и как я ее делал можете прочитать здесь.

Затем монтажную часть щитка с подключенными УЗО и автоматическими выключателями я привез на объект и начал подключать к нему уже проложенные кабели.

Справа от нового щитка под пакетом находится вводной кабель и временно подключенный счетчик. Затем этот счетчик будет перенесен в нижнюю правую часть нового щитка, где оставлено для него свободное место. В итоге получилась вот такая картинка.

Теперь фото щитка поближе.

И еще ближе первая DIN-рейка.

И крупным планом вторая DIN-рейка. Справа внизу торчат два обжатых провода для подключения к счетчику. Также на фото видно, что нулевые защитные проводники не подключены. Их я заведу на шину PE немного позже, когда счетчик будет перенесен в новый щиток. Она не поставлена сразу, так как она будет мешать вводу в щиток питающего кабеля.

Ну как, вам понравилась моя работа? Хотите получить такой щиток? Обращайтесь, соберу.

Собираем щиток: рисуем схему, определяемся с модулями, выбираем материал корпуса

Щиток – самый важный элемент домашней электрической сети, пульт управления всей электрикой дома. В его сборке много тонкостей и подводных камней, каждая система электроснабжения индивидуальна и требует особого подхода. Но есть общие правила и рекомендации, по которым собирается щиток, мы разберем их в этих девяти карточках.

  1. Зачем нужны электрические щиты?
  2. Какие виды электрических щитов существуют?
  3. Можно ли собрать распределительный щит своими руками?
  4. С чего начать сборку щита?
  5. Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?
  6. Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?
  7. Какое количество модулей должно быть в щитке?
  8. Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?
  9. Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

1 . Зачем нужны электрические щиты?

Электрический щит – это ящик, в котором крепится автоматика и защитное оборудование. Щит принимает от внешнего источника кабели и провода и выводит их к потребителям электроэнергии (розеткам, выключателям и т.д.). В щите находятся устройства, которые защищают проводку от короткого замыкания, скачков напряжения и пр.

2 . Какие виды электрических щитов существуют?

В загородной жизни мы имеем дело с несколькими видами щитов:
Вводной щит учета (ЩУ). Его монтируют на улице, и он состоит из минимального набора оборудования: пломбируемого вводного автомата защиты, счетчика учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения).
Распределительный щит. Его монтируют уже после щита учета электроэнергии и обычно в помещении, а сколько дифавтоматов и УЗО он может содержать, зависит от числа потребителей: иногда десятки.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это прибор, который объединяет в себе и учет, и распределение энергии. Но сейчас энергосбытовые организации требуют, чтобы электросчетчик находился на улице, на фасаде дома или на опорах, чтобы инспектор мог в любой момент проверить показания. А разместить в уличном щите домашние групповые автоматы, нужные для оборудования электрики полноценного жилого дома, невозможно.

3 . Можно ли собрать распределительный щит своими руками?

Да. Но это оборудование высокого класса опасности, и чтобы справиться с этой задачей, нужны определенные знания и опыт. Нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. В противном случае будет безопаснее поручить сборку щита профессиональному электрику.

4 . С чего начать сборку щита?

С составления схемы электроснабжения дома: так будет понятно, сколько оборудования понадобится использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов. Все потребители с мощностью от 2 000 Вт выделяются в отдельную группу, к такому потребителю должен идти цельный медный кабель, автомат должен иметь номинал 16 А. На отдельные автоматы выводятся розеточная и осветительная группы. Дальше нужно составить схему щитка, в которой отражаются все дифавтоматы, УЗО, контакторы и другие модули, сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий.

5 . Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?

Да, но важно также посчитать суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и мощность энергопотребления в каждой выделенной группе. Без этого не получится подобрать автоматы нужных параметров. Мощность считают с запасом, обычно 20%. Также нужно определиться с типом разводки в доме, с которым связано количество линий, идущих к щитку.

6 . Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?

Электрощиты могут быть навесными или встроенными (их монтируют в гипсокартонных перегородках), пластиковыми или механическими; металлические обычно ставят на улице, пластиковые – в помещении, здесь только важно, чтобы они не были дешевыми, из некачественной пластмассы. Хорошие щиты от известных производителей даже собирать легче, как конструктор для взрослых, модули соединяются в безопасную и грамотную систему. Но что действительно важно, так это уровень защиты от пыли и влажности, которые обозначаются специальной маркировкой. Для щита в помещении (при условии, что его не зальет сверху), достаточно уровня IP54 (защита от водных брызг, частичная защита от пыли). Такие щитки можно устанавливать и на улице, если в регионе постоянно не льют проливные дожди. В более влажном климате потребуется уровень защиты минимум IP65. Размещение щитка зависит от его размера: центр маленького щитка должен быть на уровне глаз; если щиток большой, до его верхнего ряда хозяин должен легко дотягиваться без подставок.

7 . Какое количество модулей должно быть в щитке?

Число модулей в щитке не всегда кратно 12, встречаются маленькие щитки на 10 модулей, есть щитки на 16 и 18 модулей. Но 12-16 модулей подходят щиткам для квартир многоэтажек. В частном доме применяют щитки на 16-24 модуля, а то и больше. В больших домах устанавливают два щитка. Как рассчитать точнее: все оборудование сделано так, что оно кратно ширине модуля; также один модуль занимает выключатель-автомат. Поэтому нужно посчитать, сколько будет устройств и каких, и узнать, какое количество модулей они займут.

однополюсный автомат – 1 модуль;
однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
трехполюсный автомат – 3 модуля;
однофазное УЗО – 3 модуля;
трехфазное УЗО – 5 модулей;
трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Всегда покупайте щит с запасом модулей, на случай, если в доме появятся новые мощные приборы (а они появятся). Продаются специальные пластиковые заглушки, которыми можно временно закрыть пустые модули, и щит будет выглядеть красиво и аккуратно.

8 . Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?

Маркировку делают до начала монтажа, в соответствии со схемой. Вот какие обозначения применяют электрики:

Q1, Q2,… – рубильники, автоматы;

ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули;

HL1, HL2,… – световая арматура;

N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО;

Гребенки обозначают аббревиатурой и номером УЗО, с которого берется фаза.

9 . Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

Монтажные работы выполняются следующим образом. В щите устанавливаются DIN-рейки, это стандартный металлический профиль, который используют в электротехнике. На них фиксируют модульную аппаратуру, автоматы и УЗО – просто нажимая до щелчка. Если понадобится переставить модуль, или вовсе его убрать, надо просто отжать отверткой губку автомата. Автоматы могут немного «болтаться» по DIN-рейке, поэтому для их устойчивой фиксации лучше применять специальные ограничители. Кроме автоматов и УЗО, в щит монтируют две шины, в которых соединяют вместе все нулевые и заземляющие проводники. Нулевую шину отделяют от корпуса щита (если он из металла) изоляцией из пластмассы или размещают ее в закрытом диэлектрическом корпусе. Монтаж щитка будет легче выполнять, если покупать оборудование одной серии одного производителя. На FORUMHOUSE можно посмотреть на схемы и фотографии успешно собранных щитков с краткими, строго по делу, комментариями.

Распределительный щит своими руками. Фотоотчет

Распределительный щит ABB. В этой статье речь пойдет о том, как собрать своими руками распределительный щит на примере электрощита ABB серии UK 500. Щиты серии UK 500 получили достаточно широкое применение в жилищном и коммерческом строительстве. Распределительный щит UK 500 сделан из пластика и рассчитан на ток до 63А. По цене выходит немного дороже, чем встраиваемые Мистраль 41F, но у щитов UK 500 дверь металлическая, которая получается фактически заподлицо со стеной.

Распределительный щит UK 500 выпускают от 12 до 48 модулей. В названии щита UK 500 – заложено количество модулей, т.е. если вам нужен распределительный щит на 12 модулей, то это будет UK 512, если на 24 модуля – UK 524, 36 модулей – UK 536 и самый большой распределитльный щит на 48 модулей – UK 548. Но на каждый ряд щита (дин-рейку) есть +2 дополнительных модуля.

Как и любой другой распределительный щит ABB, щиты серии UK 500 представляют собой конструктор. Съемная рама с дин-рейками, съемный пластрон, верхний и нижние фланцы, держатели клемм.

Что выгодно отличает встраиваемые щиты UK 500 от других, так это очень большой выбор дверей для электрощитов. Начиная от простой белой металлической и заканчивая рамками для картин или фотографий.

Но правда цена такой двери-рамки для UK 500 очень высока, и составляет около 15.000 руб. Металлическая дверь “антрацит” – около 5000 руб.

Читайте также  Требования к ступеням лестниц СНИП

Если приглянулась дизайнерская дверка для щита, то немного можно сэкономить, купив распределительный щит UK 500 без двери, такие тоже доступны в продаже.

Распределительный щит UK 500. Сборка

Далее в статье покажу пример сборки своими руками встраиваемого щита UK 500 на 24 модуля. Распределительный щит упаковывается не в короб, получается лишь верхняя часть с дверцей в жесткой картонной упаковке, а нижняя (корпус) без упаковки, поэтому следует достаточно бережно обращаться со щитом.

В стандартную комплектацию UK 524 входит: держатель клемм – 1шт., пружинные клеммник нейтрали (N) на 10 контактов – 2 шт., пружинный клеммник “земли” (РЕ) на 18 контактов – 1 шт., держатель клемм – 1шт., винты для крепления пластрона к корпусу щита – 2шт. и крепеж щита на стену. В зависимости от размеров распределительного щита, комплектация может быть другой.

Съемная рама крепится к корпусу щита UK 500 в пазах (выделил красным цветом) и фиксируется защелками (синие стрелки), которые отгибаются обычной плоской отверткой и рама с дин-рейками вытаскивается.

Нижние и верхние фланцы для ввода кабелей в щит тоже съемные, вытащить их можно просто потянув вверх из отверстий (желтым).

На фланцах сделаны насечки, по которым вы можете вырезать лишнюю часть под кабели (красная стрелка), а также можно кабели закреплять хомутами за гребенку для надежной фиксации (зеленая стрелка).

Держатели клемм для UK 500 также вставляются в специально предназначенное для этого место. Вытаскиваются просто потянув вверх. Клеммники для нейтрали и защитного проводника РЕ такие же, как и для других щитов ABB, в данном случае у нас пружинные (самозажимные).

Схема щита была несложной, заказчику помогли ее составить на форуме МастерСити. При сборке распределительного щита UK500 использовались комплектующие Шнейдер Электрик ( Schneider Electric ) серии Домовой .

По стандартной схеме щита вначале был установлен вводной автомат, защита от перенапряжений УЗМ-51М, три групповых УЗО и автоматы в количестве 14 шт.

Хотел поставить 14 автоматов на одну дин-рейку, что было бы логично и красиво, к тому же распределительный щит UK 500 позволяет это сделать, т.к. уже упоминал об этом ранее, можно “добавлять” по +2 модуля на каждый ряд.

Но по согласованию с заказчиком не стал так делать, иначе оставалось очень мало места для подключения кабелей внутри щита (выделил черным цветом), да и раму снять с корпуса также было бы трудно.

Пластрон щита UK 500 вставляется в пазы, после чего, повернув их обычной плоской отверткой на 90 градусов, они фиксируются.

Металлическая дверца прикручивается к корпусу UK 500 двумя винтами, которые идут в комплекте.

Монтируется распределительный щит UK500 в нишу при помощи штатных креплений, которые идут в комплекте. Они вставляются в специальные пазы и распределительный щит прикручивается саморезами к стене. Можно смонтировать распределительный щит обычным способом, прикрутив его корпус к стенам саморезами (дюбель-гвоздями), “вмазать в стену” гипсовой штукатуркой. Для полых стен из ГКЛ, есть специальный крепеж.

Должен отметить, что щиты UK 500 достаточно тесные. Расстояние между дин-рейками 125 мм, места между дин-рейкой и задней стенкой корпуса очень мало, буквально пролезает только один провод сечением 10 кв.мм. Поэтому при прочих равных, я бы вместо UK 500 выбирал бы встраиваемые щиты ABB Мистраль 41F.

Распределительный щит UK 500. Монтаж и подключение

Update 08.01.2016.
Спасибо большое заказчику щита Артему из г. Ярославль, который поделился фотографиями монтажа и подключения щита UK524. Все работы по щиту он выполнял сам без посторонней помощи, причем я изначально подумал, что работы выполнял настоящий электрик, т.к. то как подключил распределительный щит Артем, не каждый электрик сможет это сделать.


И заключительные фото щита, после оклейки стен обоями.

Спасибо за внимание.

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

  1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
  • Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

  • Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

Фаза А:

1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

Фаза В:

7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

Фаза С:

3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

  • Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

Читайте также  Как выбрать фокус камеры видеонаблюдения?

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль :(

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

  • ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
  • ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
  • ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 2886 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

(Статья была написана моим сыном Qirex-RD для моего блога по просьбе моих читателей.)

В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

Как появилась эта статья

Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))
В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

Техническое задание (ТЗ):

— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет

Чтож, все более чем ясно, делаем!

Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

Автоматы и УЗО:

Вводной — ABB SH202L C25
Свет — ABB SH202L C10
Розетки — ABB SH202L C16

Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03

Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

Гребенки для соединений:

ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

Плотно затяните все болты и… готово!

Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

Соответствует ли это ТЗ?

Высокая степень защиты и надежность.

Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

Читайте также  Что такое статическое электричество и как с ним бороться?

Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! :)

Так что ДА, простая и быстрая реализация.

Небольшой бюджет.

Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

Совсем нет денег?

Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

Видео с реализацией:

Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

А как же гараж?

Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

———————————————————————————————————————————-
Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
———————————————————————————————————————————-
Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

Если у кого-то есть вопросы, я Qirex-RD отвечу на них в комментариях.

Как выбрать электрощит для квартиры

В наши дни в каждой квартире работает большое количество электрических приборов, создающих немалую нагрузку на электросеть. Для обеспечения защиты от коротких замыканий, разного рода перегрузок и скачков напряжения целесообразно установить в квартире индивидуальный электрический щит, что позволит по отдельности контролировать работу каждого электроприбора. Основным же назначением электрощитков является прием и раздача электроэнергии потребителям.

Металлические корпуса изготавливают посредством сварки с последующим покрытием краски, которая выступает в качестве изолятора.

  • Типы щитков ↓
  • Выбор электрощитка ↓
  • Сборка щитка ↓
  • Электросхема ↓
  • Монтаж ↓
  • Блиц-советы ↓

Внутри корпуса устанавливается электрооборудование и клеммники для разводки проводов.

Типы щитков

По способу исполнения различают два типа щитков:

  1. Накладные или навесные. Установка ящиков данного типа выполняется к основанию наружной обвязкой при помощи шурупов, саморезов или болтов (в зависимости от стены). Для монтажа не требуется выполнения ниши в стене, что облегчает процесс установки. Щиты подходят для прокладки открытых и скрытых проводок. В случае необходимости ящик можно заменить щитом большего размера, в котором будет монтировано дополнительное оборудование. Навесные электрощиты незаменимы при отсутствии возможности установить внутреннее устройство из-за толщины стен. Их установка обходится дешевле по сравнению с ящиками встраиваемого типа. Недостатком является объемность щита, который выступает от стены на 10-15 см. Поэтому место его установки требует тщательного выбора.
  2. Встраиваемые. Внутренние щиты используются для проводки скрытого типа и предназначены для монтажа в специальную нишу, оборудованную гипсом. К достоинствам устройства можно отнести эстетичный внешний вид (по окончании монтажа на виду остается лишь крышка, которую можно задекорировать). Недостатки: необходимость пробивания ниши при установке; трудоемкий демонтаж в случае необходимости переноса в иное место.

Выбор электрощитка

К выбору электрического щита следует отнестись серьезно, учитывая следующие параметры:

  1. Степень защиты. Для установки внутри квартиры достаточно показателя IP-41. В помещениях с повышенным уровнем влажности подойдут влагостойкие устройства со степенью защиты IP-65.
  2. Тип проводки. Для открытой проводки обычно используют навесные щиты.
  3. Материал изготовления. Металлические идеально подходят для установки вне квартиры из-за их прочности, пластиковые лучше устанавливать внутри квартиры. Покрытие бокса не должно пропускать ток.
  4. Количество узлов. Каждый производитель выпускает щитки с различным количеством модулей – на 6,8,12,24,36,54. Важно предусмотреть запас модулей – это может понадобиться в дальнейшем в случае необходимости монтажа дополнительного оборудования. Так, один узел занимает 1-полюсный автомат; 2-полюсный автомат, 1-фазное УЗО и дифференциальный автомат занимают по паре модулей; 3-полюсный – 3 модуля, 3-фазное УЗО занимает 4 узла.
  5. Наличие техпаспорта и сертификата с указанием всех необходимых данных и характеристик.
  6. Наличие технической документации, указывающей количество устанавливаемых приборов и их номинальный ток.
  7. Производитель. Можно приобрести устройство отечественного производства, но рассчитывать при этом на высокое качество товара и его красивый внешний вид не стоит. Они больше подойдут для дачи или гаража. Для дома или квартиры лучше выбрать ящики европейского изготовителя.

Сборка щитка

Процесс сборки электрического ящика своими руками требует некоторых знаний в электротехнике и навыков работы с некоторыми электротехническими инструментами.

Основное правило сборки электрощитов – работа при отключенном электрическом питании.

Обычно стандартный электрощит состоит из:

  • счетчик электрический;
  • дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения;
  • автоматические выключатели для управления цепью освещения и цепью нагрузки, к которой подключены силовые электрические приборы;
  • вводный автомат (его мощность должна отвечать максимально допустимой мощности квартиры);
  • нулевая и заземляющая шины.

Электросхема

Составление электросхемы значительно упрощает монтаж щита, она также незаменима при возникновении неисправностей или усовершенствовании сети. При этом четких требований к составлению нет.

Получить схему можно несколькими способами:

  1. Найти в интернете стандартные схемы. При этом важно, чтобы все линии были уложены, что облегчит выполнение проектирования. Зачастую подобные чертежи не содержат всей необходимой информации.
  2. Начертить схему электрощита посредством специальных инженерных программ. Использование данного проекта возможно в типовых случаях.
  3. При наличии готового проекта электрического снабжения квартиры схема электрощита присутствует обязательно.

Составление схемы можно выполнять в несколько этапов:

  1. Определение типа разводки электропроводов, находящихся в квартире. В зависимости от ее типа рассчитывается необходимое количество подводимых к ящику проводов.
  2. Разбивка потребителей на группы.
  3. Определение общей мощности всех электроприборов, планирующихся устанавливать в квартире, и уровень мощности для каждой группы потребителей. Данные показатели потребуются для расчета номинальных величин автоматов, которые будут монтированы в ящик.

Так, на силу тока, равную до 40 А, подходит медный кабель с сечением 6-10 мм2, соответственно для него подходят автоматы и УЗО в 32-40 А.

Монтаж

Процесс установки электрического щита осуществляется в последовательности:

  1. Подготавливают подающий кабель и провода, которые будут подведены в комнаты к потребителям. Выполняют зачистку жил кабелей для подсоединения их к клеммам. Для облегчения распознавания линии в случае необходимости ремонта целесообразно обозначить назначение всех проводов. Длина проводов должна соответствовать данным ранее составленной схемы.
  2. Разбирают корпус щита на составные элементы. На нем находятся перфорированные вводные отверстия (зачастую больше необходимого количества). Определяют места ввода проводов в ящик и выламывают технологические заглушки, чтобы освободить отверстие.
  3. Определяют высоту установки щита. Помечают при помощи уровня горизонтальную линию.
  4. Заднюю стенку корпуса ящика прикладывают к выполненным меткам и маркером помечают места крепления (в зависимости от габаритов щита их может быть 2,4 или 6).
  5. Используя дрель, высверливают в стене отверстия для закрепления корпуса электрощита. Помещают в высверленные отверстия дюбеля, прикладывают корпус ящика к стене и фиксируют его к ней. Важно не забыть завести в электрощит через его заднюю стенку провода. Перед конечной фиксацией крепежей следует выставить уровень монтажа щита посредством строительного уровня. Проверив горизонталь и вертикаль можно затягивать шурупы.
  6. В ящике устанавливают монтажные DIN-рейки, на которых будет крепиться электрооборудование (как правило, в количестве 3 штук – одна длинная для монтажа автоматов отдельных линий и 2 коротких для основного выключателя сети и УЗО). Рейки крепятся поперек ящика в 1,2,3 или 4 ряда. Для крепления используют самонарезающие шурупы. Также устанавливают клеммные колодки.
  7. В щит заводят всю проводку и электрические кабеля, предварительно разложив их по корпусу ящика (справа и слева). Если проводов много можно разместить их под DIN-рейками.
  8. Следуя схеме электрощита, устанавливают узловые устройства. Монтаж автоматов целесообразно начать с вводного автомата с левой стороны вверху. Затем монтируют автоматы первой линии.
  9. Очередность монтажа автоматов выполняется с учетом удобства установки. При этом рекомендовано располагать их так, чтобы электропровода и кабель в наименьшей мере пересекались между собой.
  10. Если в корпусе достаточно места, желательно в нем монтировать электросчетчик. При этом важно обратить внимание, что после подведения к нему проводов следует обратиться в Энергосбыт для дальнейшего подключения и опломбирования счетчика.
  11. По завершении установки каждого ряда автоматов рекомендовано выполнить их подключение. Питание следует подключить к верхним клеммам каждого автомата посредством перемычек, в качестве которых используют кабель большего сечения по отношению к кабелю, подсоединяемому к нижней клемме автомата.
  12. Далее выполняют подключение нейтральных проводов к общему соединительному клеммнику. Провода заземления подключают ко второму клеммнику. Немаловажно, чтобы все нейтральные провода и кабеля защитного заземления были подсоединены к разным клеммникам. Подсоединение нейтральных и защитных проводов к одним колодкам категорически запрещено! Правильно эти две колодки монтировать в разные зоны ящика (одну сверху, вторую – снизу).
  13. После подключения всех кабелей необходимо проверить работу электрического щита. Для этого румпели управления автоматов переводят в состояние «выключено». Затем подают электрическое питание на входной автомат. Поочередно включая все автоматы, проверяют электроснабжение на включаемой цепи.
  14. Завершив проверку, следует обесточить входное питание, после чего уложить и зафиксировать проводку по периметру корпуса щита.
  15. На крышке электрощита маркером помечают каждый автомат, отключающий тот или иной потребитель.
  16. Если корпус и дверка ящика идут отдельно, дверь крепят к корпусу. Если она непрозрачная, целесообразно прикрепить к ней схему электрической проводки квартиры.

Алексей Бартош/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Gk-Rosenergo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: